Не то, чем кажутся: гид по ароматам Le Labo

В первой части гида по ароматам бренда Le Labo я сказал, что буду описывать композиции в хронологическом порядке их появления на рынке. Но из-за пандемии коронавируса и логистических проблем не все семплы успевают добраться до меня в нужное время. И потому я хоть и постараюсь придерживаться хронологии, но всё же вынужден нарушить порядок и рассказывать об ароматах в некотором смысле хаотично. Мы продолжаем погружение в эстетику и философию американского нишевого бренда, который сегодня называют то новой классикой современной парфюмерии, то забавой для хипстеров (впрочем, лично я не согласен ни с одним из утверждений).

Neroli 36

Если бы луговой клевер, цветущий в разгар лета, имел запах ванильного апельсинового цвета, то на свете, вероятно, не было бы более достоверного воплощения этого цветка, чем Neroli 36. Цветочно-зелёный, терпкий, свежий, порывистый и искристый запах эфирного масла цветов горького апельсина не имеет ничего общего с этой работой Дафны Бюже.

Композиция определенно принадлежит к семейству белоцветочных, поскольку кроме флёрдоранжа здесь также можно заметить чистый, неиндольный жасмин, акватические оттенки ландыша, лилии и сливочный оттенок туберозы. На какое-то мгновение мне даже показалось, что я почувствовал анималистические отголоски нарцисса. Но кроме всего этого — щедрую дозу амилсалицилата, что и создаёт иллюзию клевера, а также вносит старомодный оттенок.

Амилсалицилата в Neroli 36, на мой взгляд, слишком много, и он вступает в синергетическую связь с мускусным аккордом в финале, чтобы создать единственный, хоть и недостоверный, оттенок настоящего нероли — мыльный. Мыльность у нероли особенная — природная, чистая, но в Neroli 36 она мускусно-тяжёлая, несколько грубая и синтетическая. Это, наверное, имеет свою причину — стойкость аромата можно назвать выдающейся, хотя ни тема нероли, ни флёрдоранжа, ни сложного, полнотелого белоцветочного букета, в общем-то, не раскрыта. При этом для тех, кто любит непростые запахи чистоты, чтобы кроме ощущения чисто вымытого тела и свежей одежды ощущалось что-то ещё, то Neroli 36 — подходящий сладковато-цветочный вариант, который может быть по-настоящему универсальным

Ambrette 9

И раз уж мы заговорили о необычных ароматах чистоты, то стоит вспомнить и о единственной работе парфюмера Мишеля Альмерака для марки Le Labo — Ambrette 9. Всего девять компонентов в формуле, основной из которых — мускус гельветолид. Пожалуй, это один из самых красивых белых мускусов среди известных мне, имеющий сложный, уникальный запах. Его ольфакторный профиль растянут от зелёно-фруктового (с оттенком груши) в верхней ноте до практически пудрово-амбрового запаха амбретты. Конечно, он не так ярок, как хотелось бы, и остаётся в своих «мускусных» рамках, но по сложности и уникальности запаха я, наверное, мог бы сравнить его с другим мускусом, который также люблю, — романдолидом. Однако учитывая стоимость флакона Ambrette 9, нельзя исключать, что натуральное сырьё, получаемое из семян амбретты, в составе композиции тоже есть. 

Верхняя нота гельветолида дополнительно подчёркнута и выражена в терпком, несколько синтетическом фруктовом аккорде с акцентом на груше, а пудрово-амбровый финал доработан с помощью иононов и других белых мускусов. За счёт них и создаётся узнаваемый эффект мускусной чистоты. Однако части композиции не равносильны: фруктовая нота исчезает довольно быстро, оставляя за собой невыразительный, но такой комфортный для любителей мускусных ароматов финальный аккорд.

Patchouli 24

Да, я помню, что названия ароматов Le Labo не обещают главную роль компоненту, вынесенному на этикетку, но я (и, наверное, вы) привык к обратному, и каждый раз мне всё ещё приходится удивляться. Patchouli 24, по ставшей уже доброй традиции, не пахнет пачулями. Нет, в составе композиции они, разумеется, есть, ведь, согласно концепции, на их аккорд приходится самая большая доля в концентрате, а материал довольно заметен сам по себе (хоть и слаб), но пачули — далеко не главная тема аромата. И даже не равноправная.

Patchouli 24 пахнет березовым дегтем, сладкими смолами и ванилью. Древесный аккорд, на который опирается дегтярный дым, конечно, собран с участием пачулей и эвгенола, но они являются лишь причиной и логическим завершением для дымной ноты, а также служат фоном, на котором разворачивается противостояние контрастной пары «сладкие, мягкие смолы/острый, копчёный дым». При этом Patchouli 24 не слишком увесист и не перегружен.

Комфортное повседневное ношение в любой ситуации — история не про него, но как дымный аромат он вполне красив, хоть и слишком прост.

Впрочем, у меня всё равно остаётся вопрос: «почему нельзя было выбрать название, к примеру, «Smoke 24»?» — оно куда адекватней и не нарушило бы концепции. Или ответом на вопрос будет фраза «каждый человек может чувствовать что угодно, но больше всего в формуле эфирного масла пачули»? Да. Это выглядит логично.

Iris 39

Iris 39 парфюмер Франк Фёлькль собрал из 39 элементов. И здесь мне вспоминается старая история, в которой креативный директор бренда имени себя Серж Лютанс не завершал работу над ароматом Iris Silver Mist до тех пор, пока парфюмер Морис Русель не добавил в формулу все вещества, в дескрипторах которых значился ирис. Возможно, это всего лишь легенда, или нет, но история вспомнилась мне потому, что состоящий из 39 компонентов Iris 39, пахнет… ирисом. И этот цветок настолько многогранен, что складывается впечатление, будто Фёлькль поступил так же, как Русель, несмотря на то, что ирисовых одорантов значительно больше сорока.

Это классический меланхоличный ирис с фиалкой, но это всё, что в нём есть классического, потому что каждый из его оттенков как бы отделён и помещён на некоторое расстояние от стержня композиции и под увеличительное стекло.

Помимо пудрового и фиалкового, можно заметить кожаный, животный, пряный, корешковый, маслянистый и цветочный тона, словно креативные директоры не могли понять, какой именно ирис они хотят создать — про сырьё, получаемое из ризом, или про цветок, стебель, свежие корневища и ночной туман на ирисовых полях. И чтобы не выбирать лучшее из хорошего, они решили поместить в одну композицию сразу всё. И это, на мой взгляд, отличный ход.

Необходимо повториться, что ирис здесь меланхоличный, холодный, продрогший под дождём и серый. За счёт фиалки и ветивера в базе он опасно кренится в сторону старомодного, но не пересекает черты. Да и не смог бы: Франк Фёлькль каким-то тайным знанием или колдовством удерживает ирисовые акценты на расстоянии друг от друга, потому что, зная о способности иононов в единый миг превращать целые новорождённые миры в грязный, мутный, липкий комок, нельзя предположить иного. В Iris 39 можно найти и оттенок малинового листа, сплетающийся с фиалкой и придающий всему аромату восхитительную «клоповую» свежесть, остающуюся, впрочем, в рамках элегантности.

Сложная работа и оттого красивая для меня. Как и куда это носить? Не могу сказать, но могут те, кто любит ароматы на тему. Здесь Le Labo не обманули. Это ирис.

Lys 41

Как и многие другие ароматы Le Labo, Lys 41 пахнет чем-то другим. Лилейный аккорд занимает в формуле основную долю, но если знать, какую роль в современных цветочных ароматах (особенно люксовых) играют компоненты лилии и ландыша, именем Lys можно назвать едва ли не половину из них.

Фактически Lys 41 — плотный, полнотелый и сложный белоцветочный аромат, в котором лилия исполняет одну из главных ролей, но собрана она так, чтобы составные части можно было распознать. Тубероза, жасмин и иланг-иланг звучат то по отдельности, то слитно. Лилия то появляется, то рассыпается на сотни осколков. Возможно, это специально задуманная иллюзия, созданная, чтобы продемонстрировать мастерство парфюмера Дафны Бюже. И если это так, то это «браво!».

Под цветами клубится мускусный пар, словно цветы лианами растут на деревьях, протянувших ветви над парящими болотами в тропических лесах. Сверху сквозь плотные листья просачивается резкий свет флердоранжа. Именно цветок апельсина отвечает за характер аромата, а ещё жасмин, без которого часто не обходятся ни лилии, ни туберозы, ни даже яркий и насыщенный сам по себе иланг. Хлёсткий и одновременно нежный, светлый и тёмный, этот аромат сложно назвать простым, но интересным — о, да.

Thé Noir 29

На десерт в этой части гида я оставил свой любимый аромат марки — Thé Noir 29. Он понравится тем, кто предпочитает различные интерпретации и фантазии на фужерно-древесную тему. На мой взгляд, к чёрному чаю этот аромат не имеет почти никакого отношения. Даже танинная горечь в нём заменена на деликатную дымную и подкопчённую. Землистый, густой запах пуэра также придётся поискать где-то ещё.

Thé Noir 29 источает прозрачный, почти невесомый запах кедровой древесины, окутанный металлическими альдегидами, бархатистой свежестью инжира, щепоткой опаловых ладанных искр, а также бергамотом и цитрусово-медовой, ягодной розой. Впрочем, от розы здесь — только табачно-ягодные дамасконы, и сама она вовсе не так важна. Мёд же — очень. Он контрастирует с прохладой ароматического фужера и вносит тёплую, душистую сладость. Это как если идти по ночному, остывшему лесу в кромешной темноте и внезапно выйти на залитый золотистым светом цветочный луг. При этом мёд в Thé Noir 29 нельзя назвать животным, уринальным и обволакивающим. Он похож, скорее, на фруктовый нектар.

Через некоторое время начинает казаться, что в самой глубине аромата, за тьмой, дымом и флегматичной серьёзностью кедра с ветивером, я слышу мерный стук персикового сердца.

Композиция не завершается невнятным мускусом или современной древесной амброй — она медленно угасает в сладком и чётком цветочно-фруктовом аккорде, оплетённом тонкими струями полупрозрачного дыма. И это очень красиво. Это может прозвучать странно, но Thé Noir 29 видится мне младшим братом Jaisalmer Comme des Garçons. Младшим, потому что пахнет он моложе, тоньше, значительно сложней и гораздо изящней. Он более гармоничный, живой и ориентируется на современные ценности. Мир в его компании становится лёгок и красив, словно пропущен через модный графический фильтр. Однако семейные черты древесно-альдегидно-ладанного профиля он утаить не может. Да и не пытается. Потому что о существовании серьёзного, скупого на эмоции и консервативного старшего брата просто не знает.