Hot or not? Стоит ли знакомиться с парфюмерной коллекцией Tom Daxon

Парфюмерный бренд Tom Daxon был основан креативным директором Томом Даксоном в 2013 году в Лондоне, и только летом 2022 года он официально попал в Россию. К сегодняшнему дню коллекция марки состоит из 13 самостоятельных ароматов, о каждом из которых рассказывает наш автор Валерий Михалицын.

Том Даксон — креативный директор, который ничего не рассказывает о своем проекте. На его официальном сайте не написано ни кто он такой, ни почему делает парфюмерию. Но самое главное — ни один из его ароматов не рассказывает историю. Нас просто не пытаются заинтересовать. Даже ингредиентами, при очевидной ингредиентной концепции. Разве что личными воспоминаниями дизайнера о путешествиях да обещаниями, что некоторые композиции будут держаться на коже целый день. А нужно ли им держаться целый день? Это нам и предстоит выяснить.

Resin Sacra

Resin Sacra посвящён ладану. Такие аскетичные ладаны были популярны в самом начале 2010-х годов, откуда и пришёл аромат. Том Даксон называет запах смолы босвеллии парадоксальным: одновременно чувственным и религиозным. Странно, что производители часто забывают о других сакральных смолах, но ладан и правда имеет среди них культовый статус, благодаря своему сложному ольфакторному профилю.

Resin Sacra действительно целиком выстроен на основе эфирного масла ладана и раскрывает его ароматическую часть — хвойную, камфорную, холодную и летящую. Церковный оттенок, который обычно ожидают от ладанных ароматов, появляется чуть позже и словно нехотя: резиноид ладана, кедр и бензоин добавлены аккуратно и в более чем скромных количествах. Зато явно выражена нота лабданума, придающего композиции животно-кожаный аспект, вносящего телесное тепло и сгущающего, замутняющего аромат. Resin Sacra напрочь лишён сладких и цветочных контрастов, что и делает его аскетичным.

VSOP

Этикетка недвусмысленно намекает, что во флаконе нас ожидает бокал коньяка, но это не так. К тому же сам бренд спешит дать объяснения:

«Вместо коньяка VSOP воссоздает невероятно соблазнительную обстановку, в которой его пьют. Зеленые и цитрусовые верхние ноты плавно перетекают в кипящую теплую базу из специй, древесины, мускуса и коньячного аккорда».

«Зеленые и цитрусовые верхние ноты» на контрасте с пустой дубовой бочкой, где остался и давно высох зеленый коньяк (ферментированные плоды винограда и дрожжи, которые используют для изготовления парфюмерного сырья), напоминают запах недавно вымытого туалета в ресторане или отеле. Пряная прослойка между главными аккордами так тонка, что не справляется с маскировкой уринального оттенка, а стероидная древесная амбра и амброксан дополнительно его усиливают. В итоге — ни коньяк, ни цитрусы, ни даже дубовая бочка, но исчезающе тихий, невнятный запах мужской уборной, из которой давно вышел кто-то, кто пах Tuscan Leather Tom Ford.

Reverie

Reverie обещает цитрусы и имбирь, тёплые и одновременно искрящиеся, согревающие и охлаждающие, а весь аромат Том Даксон называет более абстрактным, чем все остальные его работы. И это так: композиция не пахнет ни выраженными цитрусами, ни имбирём. Нет в ней ни хвойной свежести и сочности первых, ни яркой, жизнерадостной сладости второго. Пахнет Reverie как будто ничем: условной парфюмерной базой, состоящей из исоесупера, амброксана, микродозы пачулей и метилантранилата, из которого обычно собирают аккорд апельсинового цвета, а также гедионом. Такой запах обычно остаётся в парфюмерных магазинах, на полу, у мужских стендов. Остаётся навсегда. Описывать его сложно, но каждый с ним знаком.

Sicilian Wood

Плоды цитрусовых рощ Калабрии давно служат источником высококачественного парфюмерного сырья: эфирных масел лимона, бергамота, мандарина, горького и сладкого апельсина. Особенно парфюмеры любят калабрийский бергамот. Тогда почему аромат Тома Даксона не называется “Calabrian Wood”? Вопрос, на который мы не получим ответа.

Итак, в первые секунды Sicilian Wood пахнет средиземноморской цитрусовой рощей: кислыми лимонами, терпко-цветочным бергамотом, сочным, сладким апельсином и спелым мандарином. Цитрусов много и все они реалистичные. Единственный недостаток цитрусовых аккордов такого уровня реализма — мимолётность. Их хватает едва ли на пару минут. Следом за ними в композиции появляется немного апельсинового цвета, как попытки хоть немного продлить иллюзию цитрусов, и пустота. Лишь через какое-то время отчетливым становится современный сандаловый аккорд — чуть рассольный, акватический, округлый и гладко мерцающий. Он приносит в аромат необычный финал, который так хорошо сочетается и с последними отголосками цитрусов, и с красивым мускусно-косметическим аккордом.

Salvia Sclarea

Идеей этого аромата стал мускатный шалфей. Не эфирное масло или СО2-экстракт, а само растение. Но, на мой взгляд, это целый зеленый букет. Флакон под горлышко наполнен запахом только что скошенной травы в жаркий день. Под косу попали не только сорные травы, но и благородные ароматические. И шалфей в их числе. А еще клевер, лесные ландыши и сладкие полевые цветы. Здесь ощущение сока свежей зелени и прозрачного цветочного духа, переплетающегося с ароматом высыхающих под летним солнцем трав. Среди них даже оказалась веточка томатной ботвы и молодая морковь. Минеральный аспект шалфея пытаются поддерживать кашмеран и дубовый мох, но вместо этого они лишь придают аромату крупитчатую текстуру. Salvia Sclarea слишком простой и бледный, чтобы назвать его красивым, но идея кажется хорошей. Возможно, любители зелено-ароматических композиций смогут найти его интересным для себя.

Crushing Bloom

С первых секунд Crushing Bloom кажется хорошо текстурированным и структурированным ароматом на тему прозрачных цветов ландыша и жасмина, гармонично контрастированных густым замшевым ирисом. Однако стоит дать композиции немного времени, чтобы всё встало на свои места. Главная роль здесь принадлежит розе, но не той, к которой мы привыкли обычно, а плотной, густой, пряной и тяжёлой, с акцентом на уринальных и медовых оттенках розового масла и абсолюта. В сочетании с иононами розовый аккорд выглядит душно, липко и слишком плотно. В нём прослеживается даже пыльцовый тон, обычно розе не свойственный, однако здесь усиливающий уринальные и восковые оттенки. И хотя свежая часть остаётся довольно долгое время, между ней и розой нет необходимой для целостности восприятия связи. Завершается Crushing Bloom чистым цветочным мускусом, но розовый аккорд продолжает лежать на дне липким воском.

Cologne Absolute

Собственный «Колонь Абсолют» выпускают несколько парфюмерных марок, особенно любят этот жанр итальянские производители. Название должно говорить нам, что композиция выполнена в жанре классического одеколона, но держится дольше и пахнет интенсивней, чем прародитель всего семейства. У Tom Daxon то же намерение. Все основные аккорды традиционной формулы сгустили и затемнили. Получилось плохо. Петитгрейн — слишком горький, тархун — слишком пряный, едкая зелень гальбанума и старомодный дигидромирценол яростно пробиваются через бледное кружево флердоранжа. В довершение композиция дополнительно затемнена пачулями и ветивером, которые создают непроницаемую для солнечных лучей плёнку. А ведь именно свет — обязательный ингредиент для каждого одеколона.

Iridium

Iridium, на мой взгляд, — самый красивый аромат Tom Daxon, выполненный, как настоящая, большая парфюмерия. В композиции два смысловых аккорда: зеленый и ирисовый. Первый опирается на ароматическую горечь ягод можжевельника, гальбанум и ветивер, а второй — на конкрет бледного ириса и масло семян моркови. В то же время ирисовый аккорд успокаивает и обволакивает зелёный, смягчает его и придаёт мягкий матовый блеск, сохраняя цвет. Щедрая доза исоесупера делает композицию однородной и нежной, скругляя все острые грани, но сохраняя внутреннее напряжение, определяющее необходимый для вертикальной структуры контраст. Развитие у Iridium линейное, монолитное — аромат не особенно изменяется с течением времени и сохраняет своё матовое зелено-серебристое мерцание, усиленное влажным запахом масла виргинского кедра. Красиво, ровно и гармонично. Идеально подходит как для дождливых лондонских денди, так и для элегантных петербургских меланхоликов.

Magnolia Heights

Magnolia Heights — еще один красивый аромат в коллекции Tom Daxon. Как и обещает название, он посвящён запаху цветущих магнолий, но пахнет на самом деле гораздо сложней. Магнолии сами по себе имеют красивый, чистый лимонно-мыльный аромат, с отчетливым оттенком восковых лепестков и тонким обертоном жасмина. В композиции передан запах абсолюта магнолии, пахнущий более зелено, чем сами цветы. В нем есть оттенок сена, роднящий его с мимозой, и в аромате этот тёплый сенный оттенок хорошо прослеживается. Помимо собственно магнолий, Magnolia Heights полон теплого тропического аромата иланг-иланга, клубнично-ревеневой гардении и персикового баббл-гама. Цветочный залп несется по сырым после дождя, серым в утреннем тумане каменным улицам и проспектам и растворяется в атмосфере города. Желто-розовая комета с попугаичьим хвостом, оставившая за собой тропический шлейф среди стылых человеческих построек и поздней весны.

Riven Oak

Еще одна мужская композиция на древесную тему. В её центре обещают абсолют дуба, который креативный директор и его парфюмер шлифовали и обтачивали до тех пор, пока мощный, грубый природный материал не приобрёл изящную форму. И абсолют дуба — это первое, что действительно чувствуется в аромате. Он окружён маслом душистого перца, корицей и пачулями, а также амбровым аккордом, в котором упор сделан не на подходящую сюда идеально артизанальную амбру с бензоином и ванилью, а на смесь амброксана и древесно-стероидной амбры, вносящей тот самый «мужской» оттенок. Впрочем, дозировка амбры довольно скромная, даже скудная. Пимента и корица, которые в самом начале красиво обрамляли сухой, древесный запах абсолюта дуба, постепенно начинают выходить на передний план и лишать композицию вертикальной структуры. Неожиданно в Riven Oak чувствуется красивый цветочный контраст, напоминающий цветы сирени и ландыша. Он смягчает, округляет композицию и придает ей интересный здесь резиновый оттенок.

Midnight Saffron

Необычный аромат, построенный на сочетании лаванды и шафрана. Оба компонента имеют высокую интенсивность и большой потенциал, но оба довольно летучи. Шафран в Midnight Saffron очень яркий, полнотелый, выраженно медицинский, едкий и кожано-ориентальный. Однако в сочетании с лавандой приобретает новый смысл. Лаванда охлаждает аккорд шафрана, а сама с его помощью маскирует свою камфорную грань и превращается в нежные цветы. Яблочная часть шафрана придаёт цветам лаванды иллюзорное сходство с яблоневым цветом, распустившимся посреди раскалённой пустыни. Конечно, цветочную иллюзию поддерживают и жасминовые материалы, а гедион придаёт композиции свечение, но метаморфозы, происходящие в аромате, возможны исключительно по причине двух главных аккордов. В какой-то момент на фоне утихающих лаванды и шафрана появляется яркий, горький, цианидный миндаль — последний привет от шафраналя и этил шафраната, переходящих к шафралину, который формирует ноту замши. Замша получилась сложной, нежно-зеленой, с отчетливым оттенком зеленого яблока и мускусным финалом. Если любите необычные ароматы на тему пряной кожи, то к Midnight Saffron есть смысл присмотреться, хотя и не особенно пристально. Всё самое интересное в нём происходит в первые минуты.

Laconia

Laconia предназначен для тех, кому Vetiver Extraordinaire Frederic Malle кажется слишком ветиверовым и шипровым. Ингредиентно аромат повторяет старшего брата практически до запятой, с той лишь разницей, что выглядит значительно моложе, тоньше и стройней. Однако они разные стилистически.

У композиций похожее начало — цитрусовое. И если у Vetiver Extraordinaire оно, в основном, бергамотное, то в Laconia мы видим, что к бергамоту добавился мандарин, придающий стартовому аккорду немного сладости и фруктовой мякоти. Следом развивается солёно-цветочная тема, точно такая же, как в аромате Фредерика Маля, выстроенная на сочетании жасминовых и ландышевых материалов с флоралозоном, правда без герани. Мандариновая часть из верхней ноты достаёт до сердца, и в там растворяется в едва ощутимых оттенках апельсинового цвета. Vetiver Extraordinaire, напротив, холодный и больше скандинавский, вернее, гораздо больше английский, чем аромат Тома Даксона. Последний параллельный смысловой аккорд — ветивер. В Laconia он более светлый и почти не дымный, хотя впечатление создает приблизительно такое, как и Vetiver Extraordinaire.

Если всё суммировать, то Laconia вполне можно было бы увидеть в коллекции Маля в качестве летнего фланкера с пометкой Eau Fraiche. Разве что акцентуации и рамок ему не достаёт. Самый известный парфюмерный издатель так не делает, ему важна четкость форм.

Fuyu

Признаюсь честно: я никогда не встречал в парфюмерии ноту хурмы. Возможно, потому что эти плоды не имеют явно выраженного запаха, или любого запаха, который был бы хоть сколько-нибудь интересен с точки зрения парфюмерии. Не встретил я его и в Fuyu, который так и называется «Хурма». У Тома Даксона она пахнет свежим соком инжирных персиков, который течет по рукам, когда надкусываешь спелый фрукт — ярко, тропически, с нежным, но хорошо выраженным оттенком цветов. В Fuyu тонкая кожица персика со временем трансформируется в замшу по османтусовому сценарию. И если честно, то на османтус это похоже гораздо больше, чем на хурму, несмотря на то что персик — не абрикос. Замша же, в свою очередь медленно трансформируется в пудровый мускус с оттенками ириса. Тёплый, едва сладковатый аромат хурмы можно себе разве что нафантазировать, но и тогда получится не очень убедительно. Композицию лучше рассматривать как персиково-мускусную, так будет честней.

Итак, Tom Daxon безнадежно застрял в начале 2010-х годов, хотя уже в то время интерес к парфюмерному сторителлингу был довольно высок. Мне жаль, что у марки нет никакой коммуникации с аудиторией, потому что сами по себе их ароматы не интересны. Более того, абсолютное большинство из них неважно собрано и сбалансировано. Лишь одна композиция показалась мне действительно приятной, но и её можно рассматривать как наследницу идей French Lover Frederic Malle. Можно ли найти здесь что-то новое и необычное? Только если вы совсем новичок и не обладаете хотя бы начальным опытом. Это очень средняя парфюмерия. И будущего в таком виде у неё нет.