Homoelegans: обзор коллекции итальянской марки и розыгрыш сэмплов
Итальянцы Франческо Джини и Маурицио Пьяцци основали марку Homoelegans в 2015 году как своеобразный манифест философии о «человеке элегантном» (homo elegans), чьей главной ценностью и жизненным ориентиром является стремление к красоте. Обладая природной или приобретенной чувствительностью, «человек элегантный» окружает себя искусством, считая всё его многообразие необходимым и через него воспринимая действительность. Парфюмерия не стала исключением. Каждый аромат Homoelegans вдохновлён каким-либо произведением искусства и является его авторской интерпретацией в ольфакторной плоскости.
Работая над концепцией дебютных ароматов марки, Джини и Пьяцци обратились к новелле Томаса Манна «Смерть в Венеции», а также к образу живописца Фрэнсиса Бэкона. Для разработки самих парфюмерных композиций был приглашён парфюмер Микеле Марин. Представив свои ароматы сначала на Pitti Fragranze 2015, а затем на Esxence в 2016-м, марка успела не просто запомниться, но и полюбиться многочисленным посетителям выставок. Ароматы Homoelegans называли открытием, включали в списки самых неординарных концепций, самых нетривиальных композиций, самых многообещающих нишевых брендов и т.д. Блогеры и журналисты разнесли весть об итальянском тандеме интеллектуалов-энтузиастов далеко окрест. Через три года коллекция бренда увеличилась и сегодня насчитывает пять ароматов. Изначально свободные от предрассудков и обладающие провокационными идеями, первые два аромата не просто привлекли внимание прессы, но и оттолкнули часть потенциальной аудитории. Homoelegans — тот случай, когда история всё же имеет значение. Возможно, именно поэтому третья композиция Paloma y Raíces, появившаяся в 2017 году, значительно корректирует ранее заданный курс, сглаживая щекотливые моменты в надежде понравиться как можно большему количеству людей.
В том же 2017-м Homoelegans оказались в официальной российской дистрибуции (на мой взгляд, решение весьма смелое), а во время Esxence 2018 марка представила сразу два новых аромата — Ivre De Vie и Song For A Rising Sun, — разработанных парфюмерами Маурицио Черицца (его авторству принадлежит также Paloma y Raíces) и Лукой Маффеи. И коль скоро бренд появился в России, стоит рассказать о пяти ароматах Homoelegans.
Тадзио — имя одного из главных героев рассказа «Смерть в Венеции», молодого польского аристократа, в которого влюбился популярный писатель Густав фон Ашенбах, прибывший в Венецию и поселившийся в том же отеле, что и юноша с семьёй. По словам Франческо Джини, в парфюмерном образе Тадзио, подобно Манну в литературном прототипе, Микеле Марин соединил ощущения вечности и чувственности, наделив главного героя практически ангельскими чертами. Однако, на мой взгляд, аромат, скорее, передаёт образ писателя фон Ашенбаха, постыдно влюбившегося и сопротивляющегося собственному чувству.
В основу композиции лёг яркий контраст между цитрусово-акватическим и тёплым ориентальным аккордами. Яркость чувства, его ослепительность и новизна, выраженная сочной свежестью огуречного сока, противопоставлена здравому смыслу и морали зрелого человека, переданным в сладком, тягучем союзе бессмертника и опопонакса. Молодой, вновь окрылённый любовью дух, заключённый в стареющей оболочке физического тела, способен наслаждаться юностью лишь на расстоянии. Как известно, «молодость — один из тех недостатков, которые, к сожалению, очень быстро проходят» (когда я перестану цитировать Оскара Уайльда?), и мягкая огуречно-зелёная нота вскоре уступает место тёплому солнцу флёрдоранжа и солоноватому воздуху, льющемуся с далёкой, недосягаемой кромки моря.
Вообще, парфюмер удивительно ярко передал атмосферу литературного произведения, особенно заключительной его части, где Густав фон Ашенбах наблюдает за Тадзио, купающимся в море, а заметив взгляд юноши на себе, встаёт из своего кресла, но тут же падает обратно и умирает. В этом контексте бессмертник выглядит иронично, но именно он уберегает композицию от излишней драматичности. Напротив, он гармонично встраивается в атмосферу событий, в пейзаж. Аромат выглядит не старомодным или удушливым, но по-настоящему изысканным — благодаря акватическому и цветочному аккордам. Если вам нравятся композиции со сладким бессмертником в главной роли, то Tadzio с его необычным звучанием — ваш must-try.
Мне нравятся мужчины. Мне нравится их ум. Мне нравится качество их плоти.
Фрэнсис Бэкон
Именно этой цитате знаменитого мастера фигуративного направления в живописи посвящён (и ею же вдохновлён) второй аромат Homoelegans. Рассказывать о нём достаточно просто: это брутальная кожаная композиция, щедро приправленная мощным анималистическим аккордом, главная роль в котором отведена кастореуму. К слову, в Quality of Flesh кастореум развивает сразу два направления. С одной стороны, он подчеркивает аромат кожи, придавая ей характер агрессивной, напористой сексуальности и чёткой гендерной идентификации. С другой — его явная маслянисто-гуашевая грань призвана передавать запах мастерской Бэкона. Однако первое всё же перевешивает второе. Другой немаловажной составляющей композиции стал пряный аккорд с металлическими оттенками герани и гвоздики, но в основном состоящий из перца и оживляющий весь аромат, наделяющий его динамикой.
«Качество Плоти» сработано нарочито грубо — это ода мужественности, на тридцать процентов состоящая из обсценной лексики. Её герой слегка перебрал накануне, почти месяц не брился, одетый в грубую кожаную куртку, уничтожал спокойствие окружающих рёвом мотоцикла и пару дней не принимал душ. Он несколько угрюм, но при этом чертовски харизматичен. Достоверно настолько, что аромат мог бы стать новым кожано-анималистическим идолом. Возможно, это самый мужественный аромат из всех, что я знаю. Впрочем, здесь можно обнаружить и небольшой парадокс. Quality of Flesh практически не парфюмерия. Этот запах сложно назвать духами, и те, кому он действительно подошёл бы, в нём не нуждаются. Остальные же, скорее всего, просто не примут его идею. Для кого он создан? Для того, кто умеет верить в иллюзии настолько, что они обретают плоть.
Свой третий аромат Франческо Джини и Маурицио Пьяцци разрабатывали с парфюмером Маурицио Черицца. Идеей композиции стала картина «Корни» Фриды Кало — яркой, эмоциональной и прожившей нелёгкую жизнь, полную страданий и невзгод, латиноамериканской художницы. Характеризуя «Голубку и Корни», я бы сказал, что аромат выполнен в «мексиканском стиле», хотя никакого мексиканского стиля в парфюмерии, скорее всего, не существует. Я использовал это определение, чтобы объяснить яркость, броскость, красочность и некоторую эклектичность Paloma y Raíces.
Если не сверяться с официальным описанием аромата и не знакомиться со списком основных нот, то определить, чем же он пахнет, может быть довольно проблематично. Прежде всего, необходимо разобраться с начальным аккордом, в котором я могу идентифицировать разве что мяту. Остальные его части сливаются в общий прохладный, свежий, но кратковременный хор с овощными и ментоловыми оттенками. В сердце аромат кажется сладким, цветочным, лактонным, кокосовым, но в нём также есть кисло-сладкая, с сернисто-металлическим оттенком грань, присущая множеству тропических фруктов. Контрастную пару со сливочной цветочностью составляет странный дымный древесно-ореховый тон с землистыми и табачными оттенками. Всё вместе выглядит чрезвычайно необычным. И даже не столько из-за характера звучания, сколько по причине баланса, тонкости проработки элементов, чистоты звучания таких разных по характеру и структуре ингредиентов.
Но стоит заглянуть в список нот, как всё становится на свои места. Овощные, ментоловые, лактонные, сладкие и кокосовые тона тут же превращаются в мягкую и покладистую туберозу — самый «мексиканский» цветок в парфюмерии. Контрастный древесно-ореховый, поджаренный аккорд, соединяясь с ванилью, оказывается сладким и крепким кофе, а свежая тропическая фруктовость, вероятно, обозначена незнакомым мне фруктом мамея. Полюбить Paloma y Raíces с первого вдоха смогут те, кто интересуется туберозными ароматами во всём их современном многообразии. Любителям кофейных композиций также стоит вносить «Голубку и Корни» в список для знакомства. Остальным также рекомендую пробовать — ради интереса. Если бы этот аромат вышел у любого известного бренда, скажем, у By Kilian, то он тотчас же стал бы новой вехой в творчестве марки и продуктом для избранных. Прекрасная работа.
По словам авторов, Ivre De Vie, посвящённая французской певице Эдит Пиаф и созданная парфюмером Маурицио Черицца, сочетает в себе природный аромат свежей розы и синтетический запах виниловой пластинки. На месте креативных директоров подобного рода работы я бы заказывал только и исключительно Антуану Ли — в деле странных, но гармоничных ароматов он виртуоз. То, что получилось у Чериццы, больше похоже на каштаны, запечённые в виниловом кляре и поданные с кислым ягодным соусом. Носить это на себе? Нет. Наслаждаться как объектом искусства? Только если питать нежные чувства к запахам горячего старого винила и слегка подгоревших каштанов. Спорно. Ягодный аккорд, на мой взгляд, стоило сделать ярче, слаще, динамичней, а розовую часть если и не преобразовать в томную и барочную (несмотря на то, что это противоречат характеру Пиаф), то точно троекратно усилить. Вместо строгой и элегантной древесной огранки нам предлагают орехово-бальзамическую размазанную базу. По сравнению с первыми тремя ароматами, Ivre De Vie вызывает лишь две эмоциональные реакции — недоумение и скуку. Не исключено, что композиция была выпущена в спешке — её баланс требует глубокой переработки.
Лето Любви. Вудстокский фестиваль. Хиппи. Аромат свободы — от предрассудков, условностей и диктатуры скучных взрослых — для Homoelegans создавал, возможно, самый популярный и плодовитый парфюмер последних пары лет Лука Маффеи. Сначала может показаться, что за основу композиции он взял ромашку — её спокойное, чистое, бархатистое, слегка пыльное звучание действительно навевает мысли о свободе, лёгкости и полёте. Но вскоре от неё остаётся лишь явный беломускусный след, а сама она уступает место древесно-кожаному аккорду с изобутилхинолином в главной роли. Мне никогда не доводилось сталкиваться в реальной жизни с гашишем, но один известный парфюмер, чьего имени я не стану называть, сказал мне, что запах гашиша не имеет почти ничего общего с запахом чрезвычайно популярного в парфюмерии соединения. Так или иначе, за один из символов субкультуры хиппи Лука Маффеи пытается выдать изобутилхинолин с добавленными к нему зелёно-перечными тонами. Не ускользнул от внимания Homoelegans и тот факт, что хиппи нередко презрительно относились к личной гигиене. Отразить его парфюмер решил пряным оттенком потной зиры, впрочем, достаточно деликатным и создающим интересный контраст с мыльным мускусным аккордом, имитирующим ромашковый тон.
Несмотря на яркость и необычность идеи, Song for a Rising Sun кажется блёклым и невыразительным. Интересный замысел пущен в расход, а бренд тем самым словно поддерживает новый тренд на безликую, скучную парфюмерию, во множестве представленную в этом сезоне на главной в мире парфюмерной выставке.
Сказать откровенно, новые ароматы Homoelegans разочаровали. На мой взгляд, из пяти композиций художественной ценностью обладают первые три, а парфюмерной — одна (с натяжкой — две, включая Tadzio) Paloma y Raíces. Однако я почти уверен, что с коммерческой точки зрения ситуация будет выглядеть с точностью до наоборот. Очевидно, что два последних аромата призваны поднять продажи. В любом случае, ознакомиться со всей коллекцией при возможности стоит.
Художественная или парфюмерная ценность? Что для вас важнее в аромате: концепция, то есть некий культурный бэкграунд, или же парфюмерная композиция сама по себе? Делитесь своими рассказами, и трое из вас получат по набору из сэмплов трёх первых ароматов Homoelegans
Комментарии
14Для меня важен и концепт, и аромат. Аромат, все же, в большей степени, это же неотъемлемая часть стиля, как и макияж, например. Флакон-то остается дома чаще всего, а запах носишь на себе активно. С другой стороны, мы живем в век визуализации и социалок, так что флакон и концепт нельзя считать неважной частью.
Тем не менее, как можно не заинтересоваться ольфакторным образом Эдит Пиаф? Не захотеть послушать, как пахнут каштаны в виниловом кляре? А история Густава фон Ашенбаха чего только стоит! Тут манит культурная ценность.
С другой же стороны, какая история может стоять за, к примеру, ароматами Aqua Allegoria? И нужна ли она парфюмам про моно-цветы-травы? Очевидно, тут суть в самой композиции.
Как вывод: я в первую очередь за качество, но уместная культурная подложка - это отлично.
Я 'ЗА' парфюмерную композицию. Хотя в данном случае именно концепция заинтересовала в отношении ароматов, посвященных Кало и Пиаф. Во многих же случаях каждый сам для себя в итоге 'складывает' ольфакторные ощущения в образы и картинки или достает какие-то из них с дальних 'полок' своей памяти...
Я все-таки за то, что парфюмерия - это искусство. А вот бывает ли «чистое искусство», ограниченное одной сферой - даже не вопрос. Все взаимосвязано, и я за то, чтобы распутывать с азартом этот клубок.