Гваяк, Ближний Восток, стерильная чистота: гид по ароматам Le Labo

Перед вами — последняя часть обзорного гида по американской марке Le Labo. Конечно, он будет дополняться по мере выхода новых композиций, но сегодня мы заканчиваем рассматривать все ароматы, которые вышли вплоть до 2022 года. Ольфакторные путешествия в пять последних мегаполисов уже нанесены на маршрутную карту, и мы отправляемся в первый из них.

Tabac 28 Miami

Впервые я столкнулся с подобной ситуацией только во время изучения ароматов Le Labo и нахожу её невозможно смешной. Ароматы, которые носят у них названия ингредиентов, не пахнут ими, а ароматы, которые их не носят, — да. С Tabac 28 именно так и произошло. В коллекции городских эксклюзивов есть аромат Gaiac 10, посвящённый Токио (его обзор — в четвёртой части гида), но, при всей любви к маслу гваяковой древесины и желании найти его запах в композиции, я не смог этого сделать. И как удивительно было обнаружить этот самобытный, красивейший из древесных материалов здесь, в Tabac 28. Он раскрывает своё присутствие с первых секунд, взрываясь цветочно-древесной, влажной прохладой, намечает свой путь чуть дымным пунктиром в глубину аромата, достаёт до самого его дна и там растворяется среди кедровой муки — тонкой и слегка горьковатой. Всё-таки Франк Фёлькль, на мой взгляд, создал лучшие работы Le Labo. Здесь он раскрасил гваяк в розовый и кремовый, специально акцентировав наше внимание на его розной и бальзамической гранях, придав им дополнительные детали и объём. К тому же присутствие прохладной влаги также пошло аккорду на пользу. Да, аромат стал чуть зябким, что, в целом, не канонично для подобных древесно-ориентальных композиций, но зато его можно назвать элегантным, выверенным и сияющим. На пользу гваяку пошла и лёгкая сладость сушёных яблок, перетягивающая со временем на себя фокус внимания, и золотистый всполох пряности гвоздики, и даже мрачное спокойствие ветивера, густо напудренного кедровой мукой. Их нельзя назвать прислужниками основного аккорда, потому что основной аккорд здесь — древесный, и все названные элементы формируют его сообща, но гваяк выглядит в их компании правдоподобно и очень красиво. Немного древесной амбры нужно для остроты и усиления контрастов, на которые, в целом, композиция скудна, а немного мускуса — для её осветления. Я бы назвал Miami прекрасным, если бы он был ярче, полней и контрастней, если бы в нём хоть что-то происходило, но и в таком виде он довольно красив. Что там с табаком? Ни имитации подсушенного листа с присущими ему терпкостью и танинностью, ни абсолюта табака, чей запах ближе к смеси перуанского бальзама и сухофруктов, ни даже кумарина я так и не обнаружил, но к финалу этого гида удивляться этому уже нет необходимости.

Mousse de Chene 30 Amsterdam

В первую очередь, нужно сказать, что Mousse de Chene не имеет ничего общего с дубовым мхом: ни с натуральным резиноидом, ни с синтетическим эвернилом. Страшно сказать: у него даже с Dior Sauvage (2015) гораздо больше общего, чем с материалом, вынесенным в заголовок. Однако сравнение с Sauvage — это всё-таки литературная гипербола. Amsterdam с натяжкой можно отнести к неошипрам, но эта древесно-амбровая композиция может показаться небезынтересной. Она напомнила мне сразу три уже существующих аромата: Chambord 12 Parfumeurs Francais, Chyprissime Mugler и 2 Comme des Garcons. Однако любителям перечисленных ароматов не стоит радоваться преждевременно. Mousse de Chene их пусть и напоминает, но фактически является бледной тенью первых двух и лишь самым краешком задевает последний. От Chyprissime Mugler Amsterdam получил прозрачные, сухие пачули и приятную, искристую фруктовую сладость, которую сложно назвать грушевой, — скорее, абстрактной. От Chambord 12 ParfumeursFrancais в нём узнаётся грейпфрут и также пачули, но в сравнении с ним аромат от Le Labo — более светлый, даже прозрачный, в то время как Chambord — довольно тёмный, пусть и мягкий шипр с ветивером и дубовым мхом. Каким образом здесь промелькнула тень великого 2 Comme des Garcons? В самом начале аромата, за зелёно-ароматическим стартом Amsterdam выходит сочный чернильный оттенок, весьма похожий на тот, что Марк Бакстон сделал одним из ключевых аккордов самого популярного аромата японского модного дома. На этом их сходства заканчиваются, а аромат превращается в прозрачный древесно-амброксановый покров — весьма условный, если не сказать безликий. Всего интересного в нём — на полчаса на блоттере. Дальше композиция просто бледнеет и теряет оттенки, которых и до этого было не особенно много. Но я абсолютно уверен, что этот аромат способен стать элегантным ежедневным спутником, как, например, Aventus Creed (стилистически они близки). Смог бы, если бы не его недоступность и цена, которая не может конкурировать даже с Aventus, хотя радости последний доставляет, пожалуй, даже больше.

Cuir 28 Dubai

Ирония Cuir 28 в том, что религиозные арабы (а ислам — одна из самых сильных и строгих религий мира) не могут пользоваться духами на спиртовой основе. И вся традиционная для западного мира парфюмерия выставлена в дубайских моллах исключительно для туристов. То есть если вы вдруг думаете, что Dubai — аутентичный, эксклюзивный сувенир из Дубая, то правы лишь отчасти. Одиннадцать месяцев в году купить его действительно можно только там, но создан он не в Эмиратах, а сами арабы им пользоваться даже не могут. Конечно, это касается не только ароматов от Le Labo, но и вообще всех западных марок, попадающих эксклюзивно на ближневосточный рынок. Cuir, как несложно догадаться, не имеет с кожей почти ничего общего. Да, какое-то количество кожаного аккорда, составленного при помощи едкого и злого березового дёгтя, в композиции есть, но основная роль отдана ветиверу. Ветивер здесь тоже довольно злобный, даже яростный: дымный, горький до першения в горле, древесный и порывистый. Фактически он начинает и заканчивает композицию, подчиняя своей силе все остальные элементы. Он не приводит их к гармонии, не договаривается и не идёт на компромиссы. У других элементов композиции, сходных с ним по характеру, ветивер отнимает их суть, оставляя лишь пустую оболочку. Так он поступает с гваяком, березовым дёгтем и пачулями. Правда, через несколько часов всё же сдаётся перед неколебимостью и спокойной силой бальзамических нот и смягчается, встраиваясь в общее повествование. Ничего особенного и ничего интересного композиция не предлагает. Да, она отчетливо ориентальная, но при всем своём первоначальном напоре не обладает выраженным шлейфом, который вообще-то любят на Ближнем Востоке. Мне не хватило деталей, контрастов и смыслов, сложности работы, но я охотно верю, что подобные ароматы легко находят себе поклонников. Особенно в России.

Citron 28 Seoul

И ещё немного так себе сторителлинга и обещаний: «Мы хотели не просто воссоздать натуральный аромат лимона, а раскрыть эту культовую цитрусовую ноту с неожиданной стороны. Эта композиция сочетает в себе свежесть и строгую структуру, сохраняя идеальный баланс между оригинальностью и консервативностью. Ноты лимона, имбиря и жасмина звучат на фоне кедра и мускуса. Утоляя вашу жажду чистоты и простоты, Citron 28 выражает нечто почти универсальное и легкое для понимания, но при этом остается загадочным.» Впрочем, в одном Le Labo правы: чистоты и простоты в Citron с избытком. Но утолит ли этот избыток жажду прекрасного? Чистота здесь — функциональная, стерильно-синтетическая, почти осязаемая, мускусно-амбровая. Подобная идеально смотрелась бы в отдушках для мыла Zielinski & Rozen, которые невозможно отмыть. И лимон в Seoul тоже нельзя назвать натуральным, как и необычным — никаких неожиданных сторон в этом классическом материале Le Labo раскрыть не смогли. Всё это очень скучно и очень было. Вообще, акцент в парфюмерной композиции сдвинут на жасмин — подобный обычно встречается в люксовых ароматах. Он ничем не цепляет и не заставляет остановиться и замереть. Здесь вообще ничто не заставляет остановиться: Citron — скудный, блёклый, голый, неинтересный и вообще не нужен. На мой взгляд, это откровенный провал бренда. Что же касается лёгкости для понимания, то это как заставлять взрослого образованного человека заниматься элементарной арифметикой: скорее, раздражает и злит. С другой стороны, большинство не увлечённых потребителей парфюмерии как раз и находятся на уровне, когда элементарная арифметика — вполне себе наука для постижения.

Cedrat 37 Berlin

Последний на сегодня «городской эксклюзив» выпущен в 2021 году и посвящён цитрону. Несмотря на то, что слово “cedrat” звучит как «кедр», с французского языка оно переводится как «цитрон», а “citron” в том же французском языке —«лимон». И запахи у этих двух плодов различные, хотя ольфакторный профиль — один — цитрусовый. Цитрон пахнет горько-сладко. В запахе его кожуры больше древесных и терпких оттенков, а аромат мякоти — сладко-леденцовый из-за высокого содержания цитраля. Но я зря всё это рассказываю в контексте нового аромата Le Labo. Потому что цитроном он, конечно, не пахнет. Вместо этого он пахнет так знакомо, что сводит скулы от узнавания, словно Cedrat 37 — что-то среднее между Dior Homme Cologne и Allure Homme Sport Cologne. Оба аромата были у меня тринадцать лет назад, в университете. И в то время они казались мне достаточно интересными, чтобы использовать по одному небольшому флакону каждого. В парфюмерии тогда я не разбирался, хотя очень хотел. Впрочем, оба хороши и сейчас, во всяком случае, лучше много из того, что предлагает современный мужской люкс. Единственный вопрос к Le Labo в этом случае — зачем? Лучше ли он по качеству обозначенных работ Жака Польжа и Франсуа Демаши? Нет. Более стойкий и шлейфовый? Да, пожалуй, но его древесно-амбровый финал не представляет из себя особого интереса, а всё самое яркое (цитрусы, пряности, цветы и немного имбиря) исчезает слишком быстро. Он не доступен к спонтанной покупке, его цена слишком высока для аромата такого уровня, да и в целом подобных ароматов существует довольно много. Стоит ли вообще Cedrat внимания? Нет. Нужен ли он парфюмерии? Нет. А кому? Тем, для кого жажда — ничто, но имидж — всё. Всё-таки Le Labo — марка про вечное сияние чистого хипстерства.