Гид по Оранжевому Свободному Государству: обзор коллекции Etat Libre d'Orange, часть VII

Недавно Etat Libre d’Orange выпустили новый аромат Frustration, посвящённый моменту пробуждения внутреннего ребёнка, что живёт в каждом взрослом человеке. Новинка ещё не появилась на российском рынке, но официальный дистрибьютор Cosmotheca пообещал скоро её привезти. Так что все желающие смогут узнать, как с помощью рома, ванили, ветивера и корицы в одном флаконе совершить то, что обычно делается в сотрудничестве с психотерапевтом. В ожидании Frustration наш автор Валерий Михалицын подготовил седьмую часть гида, в котором описаны все ароматы Etat Libre d’Orange, выпущенные с момента появления бренда.

Последнюю, шестую, часть большого обзора ароматов Etat Libre d’Orange мы опубликовали зимой 2018 года, с тех пор вышли два отдельных материала, в которых говорилось о трёх ароматах новой коллекции бренда, отмеченных бронзовыми шильдами вместо традиционных этикеток с мишенями в цветах французского триколора. В новой части рассмотрим четыре композиции, которые вышли за последние четыре года.

She Was An Anomaly

«Этот аромат посвящен Нине Симон и Стэнли Кубрику, чтобы прославить их таланты, их необычность, чтобы противопоставить фактическую ценность их труда теоретической, а неожиданное — ожидаемому. Эта аномалия возникла из-за «компьютерной ошибки», увеличившей дозировку ирисового и мускусного аккордов в формуле композиции, над которой работала парфюмер Даниэла Андрие. Сингулярность. Разница. Этот парфюм был необходим.» — пояснения креативного директора Этьена де Свардта к собственным ароматам зачастую туманны и не ясны.

Согласно легенде, Андрие создавала She was an Anomaly в сотрудничестве с Carto — искусственным интеллектом компании Givaudan, который помогает максимально эффективно выстраивать логику композиций и способен предлагать нетривиальные решения. Carto дал сбой, в результате чего искусственный интеллект превысил изначально продиктованные идеей дозировки некоторых материалов. Так появился She was an Anomaly.

Как бы там ни было на самом деле, — у Даниэлы Андрие получился отличный аромат. Прежде всего, его стоит назвать мускусно-ирисовым. Но это один из двух главных аккордов, и его основная характеристика — косметический. Он пахнет кремом для лица, тонкой косметической пудрой, лишён землистых и жирных оттенков, присущих конкрету ириса, а также характерных «старческих» иононовых нюансов. Он лёгок для восприятия, пушист, подвижен и максимально комфортен. Его главный контраст и второй смысловой аккорд — ванильно-фруктовый. Причём речь о кондитерской, а не о пряной ванили. Она смешана с абстрактным фруктовым аккордом, в котором можно определить малину (что логично для ирисовых композиций) и грушу, но на самом деле не пахнет ни тем, ни другим. Ваниль формирует ядро композиции и её опору, на которой держится и развивается остальная часть аромата. Сначала сладость кажется молочной, словно аромат украшен мелкопористой молочно-ванильной пенкой, а но затем, ближе к финалу, ваниль проявляет дымные и бальзамические грани, хотя и не стремится имитировать абсолют. Дозировки элементов, составляющих She was an Anomaly, выдержаны, на мой взгляд, идеально. Перекос в любую сторону повлёк бы за собой разрушение впечатления, которое даёт этот воздушный, милый и трогательный в своей простоте аромат.

Exit The King

“Ничто нами не правит” — говорит слоган аромата «Исход Короля». Ни любовь, ни деньги, ни страсть, ни время, ни красота. Exit The King приглашает нас в новый мир, где каноны привычных парфюмерных жанров игнорируются, где свергнуты идолы и обесценены ценности. В мир, где на место нового короля не приходит старый, но при этом не наступает анархия. Это идеальный мир Этьена де Свардта, мечтающего о парфюмерной энтропии, которая противоестественна самой сути парфюмерии, являющейся результатом порядка, а не хаоса. «Ничто нами не правит» — говорит креативный директор и выпускает шипровую композицию, подчиняющуюся строгой логике и канону.

Впрочем, Exit The King стоит называть, скорее, неошипром, хотя и с ощутимым влиянием классики. Что нам хотели сказать, говоря об энтропии, — не ясно, потому что композиция весьма аккуратно следует трафарету неошипров, где главную роль отдают древесному аккорду с акцентом на пачулях, а не на дубовом мхе, а бергамот и лабданум не являются обязательными элементами. Главное — соблюдение шипровой логики. Стартовый аккорд открывается свежим и пряным перцем Тимут с мыльно-альдегидной нотой, задающей аромату винтажный характер, который, вопреки ожиданиям, не поддерживают ни дубовый мох, ни пачули. Они формируют тёмный, тенистый альков, под которым медленно разгорается цветочное сердце, благодаря жасмину вбирающее в себя и мыльность, и древесность.

Стилистически Exit The King можно сравнить с Superstitious Frederic Malle, но аромат ELdO гораздо более простой и прозрачный, опирающийся на большое количество амброксана, вносящего гендерный контрапункт для выраженного цветочного аккорда. С точки зрения ингредиентов он похож на другой неошипр — Paris-Manille Carven — с той разницей, что аромат от Carven — более утончённый, фруктовый и элегантный. Я даже нашёл маленькую самоцитату из Jasmin et Cigarettes: Exit The King содержит красивый и мгновенно узнаваемый запах сигаретного табака с абрикосовой кислинкой. Фужерная косметичность амброксана, усиленная альдегидами, склоняет стрелку, скорее, в мужскую сторону, как и вся прохладная древесная тьма, что залегла в закоулках композиции. Но яркий цветочный контраст удерживает её на грани. Никакой революции, но если вам нужен красивый, строгий неошипр на каждый день, а Chyprissime Mugler уже надоел, то Exit The King — отличная альтернатива в рамках жанра.

Soul of my Soul

«Это аромат, который говорит о персидском боге огня и богах Индии и Месопотамии, о поклонении им и жертвам в виде свежего молока и сливочного масла. По следам в воздухе мы видим пенящуюся белизну души, которая проявлена во всём и везде. Здесь духи — это душа, душа — это духи. Сливочный взрыв, в котором мускус смешивается с ирисовым маслом и постепенно переходит к абсолюту ванили, бобам-тонка и бензоину.»

Пресс-релиз обещал сливочное масло, молоко и ваниль. Он обещал «Сказки тысячи и одной ночи», богов Персии и Месопотамии. А в итоге — ретрофутуризм. Soul of my Soul для меня — бледная, хрупкая белая роза, изображённая нервным пунктиром на голубой металлической обшивке космического корабля. Больше всего она похожа на белую татуировку и меньше всего — на привычную нам розу. В плоскости запахов ее правильно описывать через холодный мыльно-мускусный ландыш, который, помимо мыла, воды и зелени, пахнет молоком. Издалека — роза. Вблизи — бездушный диковинный цветок, которому для роста вообще не нужна почва, но необходим беспощадный радиоактивный свет. Старомодный пудровый мускус с добавлением ириса, свистит в воздухе шелковой плетью. Пропитанная молоком инопланетных коров сандаловая губка и задушенные железной хваткой щупальцев спрута шафран и ваниль — вот и вся компания для странной розы.

У Soul of my Soul удивительная текстура тончайшей, но жирной пудры, которой, словно жемчужной пылью, присыпаны все остальные элементы без изменения облика и характера. Мне нравится Soul of my Soul. Он субтильный, но не скучный, не особенно яркий, но красиво тлеющий. Абсолютно мертвый, но живой. Смотрит одновременно в прошлое и будущее. И смеется над настоящим. Хорошо.

The Ghost In The Shell

Название этого аромата адресует нас к манге «Призрак в доспехах», созданной Сиро Масамуне в 1989 году. В ней рассказывается о будущем, в котором искусственный интеллект смог стать частью повседневной человеческой жизни, а кибер-люди стали абсолютной нормой. Реальность, как оказалось, несколько отличается от фантазий автора. И на примере парфюмерной композиции мы вновь сталкиваемся с ретрофутуризмом.

По словам креативного директора, композиция сочетает в себе технологичные и природные материалы и обещает наступление дня, когда человечество полностью реорганизуется и создаст новую реальность и новый порядок, в которых всё так же останется место вопросам о душе, любви и сострадании, но не останется места биологическим несовершенствам. Фактически The Ghost In The Shell пытается передать фантазию об этом будущем в запахе кибернетического тела главной героини — майора Мотоко Кусанаги. Самым интересным в описании аромата кажется “milky skin accord”, который можно перевести как молочный аккорд человеческой кожи. Правда, речь идёт о коже андроида. И до знакомства с композицией меня больше всего интересовало, действительно ли для его формирования парфюмер использовал молочный лактон, который практически не используется в парфюмерии, но как раз и обладает жирным, сладковато-молочным, бархатистым запахом. И да, он здесь. Впервые встреченный мною в парфюмерии, молочный лактон лёг в основу аккорда кожи вместе с ландышевыми и ревеневыми материалами, создающими одновременно резиновый, холодный зелёный и жирно-маслянистый эффекты. Более того, он контрастирует с запахом нагретой оплётки для проводов, что подчеркивает футуристический характер. Этот странный аккорд щедро окружён мускусами и цветами, чтобы не испугать своей тревожной неизвестностью. Косметические оттенки усилили с помощью амброксана, а цветочно-зеленые — с помощью фруктового аккорда, напоминающего яблоко или айву.

К сожалению, The Ghost In The Shell довольно быстро теряет все свои необычности и застывает в амброксаново-мускусной фазе, где лишь изредка проявляются едва уловимые оттенки замши, в которую в финале трансформируется «молочная кожа».