Жасмин, Тим Бёртон и нуар в розовых тонах: Fils de Joie Serge Lutens

В недавнем редакционном материале, подводящем итоги 2020 года, мы постарались рассказать о самых интересных, на наш взгляд, релизах. Тогда Валерий Михалицын посетовал на то, что не успел попробовать Fils de Joie — новинку от Serge Lutens. Аромат ещё не поступил в официальную продажу в России и ожидается в 2021 году, но официальный сайт бренда и зарубежные магазины уже продают его и отправляют по всему миру. В подробном обзоре Валерий рассказывает, стоит ли ждать новое произведение Сержа Лютанса тем, кто к «слепым» покупкам относится с опаской, и почему это можно назвать возвращением креативного директора.

За творчеством Сержа Лютанса я перестал пристально следить с 2015 года, сразу после выпуска коллекции Section d’Or, попавшей в бутики официального российского дистрибьютора с неадекватным содержимому флаконов ценником. Затем, в 2016-м, был разочаровавший Baptême du Feu, а в 2017-м — ещё больше разочаровавший Dent de Lait. Последним ароматом, который я вдумчиво изучил и снова разочаровался, был Le participe passé (2018); о нём можно почитать обзор здесь.

Не было ни малейшего стремления попробовать то, что вышло после 2018 года. Немаловажной причиной стала и визуальная эстетика бренда, ведь в 2017 году произошло первое «переодевание» — марка представила новые флаконы объёмом 100 мл, внешний вид которых вызывал неконтролируемое отвращение. Затем последовали рокировки: часть не самых успешных в коммерческом смысле ароматов перебралась в коллекцию Les Flacons de Table, продающуюся эксклюзивно в бутиках и официальных корнерах Serge Lutens, а цена на них стала ещё выше. Другую часть ароматов, среди которых и мой любимый Fille en Aiguilles, переместили в новую коллекцию Gratte-Ciel, состоящую, в основном, из старых выпусков, но продающихся теперь совсем по другой цене. Затем смена имиджа коснулась линейки «Вод»: теперь она носит название Les Eaux de Politesse и за последние четыре года пополнялась три раза.

Мне было решительно непонятно, что происходит с брендом. Но главное — было неясно, какое отношение ко всему этому имеет Серж Лютанс. В кулуарах ходят устойчивые слухи, что сам креативный директор отошел от дел по состоянию здоровья, и бренд уже никогда не вернётся таким, каким его полюбили. И, честно говоря, верилось в это охотно. Однако в 2020 году вышел Fils de Joie — и «Серж Лютанс» вернулся. Вернулся таким, каким его полюбили в двухтысячных и начале десятых.

Fils de Joie я не планировал пробовать тоже. К тому же его пока нет в российских магазинах. Но в 2020 году мы все, кажется, начали испытывать жажду красоты и голод по новым впечатлениям. Нельзя сказать, что в прошлом году свежих запусков было недостаточно, но их вышло значительно меньше, чем в 2019 году, и ещё меньше — ярких и запоминающихся. Нехватка всего этого и привела меня к новому аромату от Serge Lutens.

В последние годы я предпочитаю знакомиться с композицией прежде изучения любой информации о ней, чтобы не позволять копирайтерам влиять на своё восприятие: первое впечатление ничем не должно быть замутнено. Всё, что я знал про Fils de Joie, — это жасминовый аромат. Но у Сержа Лютанса уже есть целых три явно жасминовых композиции: A la Nuit, Sarrasins и La Religieuse, а также несколько белоцветочных, в которых цветок играет хоть и не определяющую, но важную роль. Зачем понадобился ещё один?

Но Fils de Joie отличается от них всех. Первые мгновения это и правда жасмин, но не такой, к какому мы обычно привыкли. Он подчеркнуто ориентальный, фруктовый и пьяный, словно в формуле был использован высококачественный СО2-экстракт жасмина самбак. В начальном аккорде также прослеживается и метилантранилатная вспышка, которая мгновенно создаёт иллюзию сладкого апельсинового цвета и усиливает фруктово-алкогольную его грань. Следом проступают красные капли кисло-сладкого ягодного сока, но они уже не имеют ничего общего с алкогольными фруктами и словно контрастируют с ними своей нарочитой неестественностью. Лично мне этот оттенок больше напоминает барбарисовую карамель. Почти такую же, но менее яркую, я помню в другом аромате Лютанса — розном La Fille de Berlin. И как только я обнаружил это сходство, параллельно жасминовой теме начала развиваться другая — перед глазами вспыхнула бордовая роза с огромными антрацитовыми шипами, опасно отблёскивающими, когда лучи света попадают на них.

Роза заняла всё пространство аромата, раскинулась, растеклась — мрачная, декадентская и невообразимо красивая. Она предстала во всей своей готической красоте — в медовых, ягодных и цветочных оттенках. Да, мёд именно розовый, такой можно почувствовать в аромате увядающих цветов, немного душный с лёгким уринальным оттенком, даже, пожалуй, тревожный.

Тревожный — правильное слово для определения аромата в целом. Он кинематографический — настоящая нуарная драма со сложным сюжетом и каким-то совершенно космическим, тягучим саундтреком. Эта безысходность и темнота полны изящества и элегантности, полны заламывающих рук и закатывающих глаз актёров. Главная роль в этой драме принадлежит злодею по воле судьбы, чувствительному и не лишенному чувства прекрасного.

На шее розы — жемчужная нить, иллюзию которой создают иланг-иланг и мускус. Эта связка вообще способная припудрить любую композицию, так что помимо жемчужной нити они создают ещё и иллюзию запаха помады. И в таком контексте аромат приобретает совсем уж гротескные очертания, поскольку все эти оттенки помады, кисло-сладких конфетных ягод и мускуса и оказываются теми самыми антрацитовыми шипами на стебле бордовой розы. Как бы парадоксально и нелогично это ни звучало. Заканчивают образ два последних элемента: сандал и чампака. От сандала в Fils de Joie лишь дым индийских благовоний на его основе, чей специфический, особенный запах знаком многим из нас, а чампака — ещё одна иллюзия, созданная совместными усилиями иланг-иланга и жасмина. И эта иллюзия по своей красоте сравнима, пожалуй, с Lux Champaca от Comme des Garcons и Champaca Absolute от Tom Ford.

Стойкость и шлейф Fils de Joie впечатляют. Носить его в качестве повседневного сможет разве что такая же яркая, драматичная личность. В остальных случаях аромат видится мне событийным, настоящим touche finale для продуманного образа.

Композицию невозможно назвать слитной. Она имеет множество слоёв и оттенков, между которыми есть пространство, чтобы каждый можно было детально и беспрепятственно изучить. В ней есть сюжет и атмосфера. Что-то подобное делал бы Тим Бёртон, будь он парфюмерным режиссёром и продюсером. Но у парфюмерии уже есть свой Тим Бёртон, имя ему — Серж Лютанс. И он вернулся, вне зависимости от того, имеет он к этому аромату непосредственное отношение или нет. Пока что Fils de Joie — первый аромат 2021 года, который я вспомню в декабре, когда мы выпустим очередной редакционный материал.