Декадентское барокко: история Aedes de Venustas и дебютного аромата Signature
Американский парфюмерный бренд Aedes de Venustas вернулся. В том числе и в Россию. С момента выхода последнего аромата Musc Encense и последовавшего за этим закрытия до выпуска нового 16a Orchard, ознаменовавшего возрождение, прошло почти четыре года. Наш автор Валерий Михалицын — давний и большой поклонник Aededes de Venustas — рассказывает, почему ароматы этой марки обязательны к знакомству, что нового они принесли в мир парфюмерии, и что стало с главным нью-йоркским бутиком нишевых духов, где в доинтернетные времена любили бывать некоторые голливудские звёзды. А также сравнивает новые и старые выпуски уже существующих ароматов и разбирает две новинки, которые в конце февраля появились в российской продаже.
Давний и большой поклонник Aedes de Venustas — это и правда про меня. Фактически первый их аромат Eau de Parfum перевернул моё представление о парфюмерии в 2014 году, назначил его автора Бертрана Дюшофура главным профессиональным маяком и в немалой степени определил мой личный парфюмерный стиль. Первый обзор, посвящённый ароматам марки, был написан в годы моей работы на Fragrantica и приурочен к выпуску Grenadille d’Afrique в 2016 году, который стал одним из четырёх главных ароматов в личном парфюмерном гардеробе, хотя сначала вообще мне не понравился. С момента публикации этого обзора изменилось если и не всё, то многое, и прежде всего — сама марка. И до того, как я начну рассказывать, что стало с каждым ароматом в отдельности и так ли хороши два новых релиза, мы коснёмся истории бренда.
В 1995 году на Кристофер стрит в Гринвич-Виллидж Карл Брадль и Роберт Герстнер открыли первый в Нью-Йорке бутик нишевой парфюмерии Aedes de Venustas, чьё название можно буквально перевести как «Храм Красоты». Именно там впервые в Америке появились такие бренды как Diptyque, Amouage, Serge Lutens, Penhaligon’s и L’Artisan Parfumeur. И последняя марка определила судьбу парфюмерного бренда Aedes de Venustas. В 2005 году, заработав достаточно денег, Карл и Роберт заказали в L’Artisan Parfumeur аромат для помещений и дали ему имя магазина. Это было задолго до того, как французская марка была продана концерну Puig, в то время штатным парфюмером в ней был Бертран Дюшофур, который по сей день носит титул мастера бальзамических ароматов. Эксклюзивно для американского магазина Дюшофур создал интерьерный аромат с аккордом ладана в главной роли, который, спустя два года, был выпущен и в виде аромата для тела, но остался в коллекции бренда L’Artisan Parfumeur. Оба продукта уже не выпускаются и не продаются.
Парфюмерный бренд Aedes de Venustas появился лишь в 2012 году, благодаря Франсуа Дюкесну, который до этого работал президентом Erno Laszlo, а также североамериканских дивизионов Lanvin и L’Artisan Parfumeur. В 2010 году он основал собственную компанию Beauty Enterprise и стал директором Aedes de Venustas, назначив Брадля и Герстнера креативными менеджерами проекта. Около двух лет марка готовилась к запуску. Первую композицию Eau de Parfum разрабатывал также Бертран Дюшофур, а что касается упаковки, то её решили сделать в стиле интерьера бутика — барочной и декадентской.
Откидные стопперы сделали на заводе, специализирующемся на изготовлении комплектующих для шампанских вин, а флаконы взяли стоковые, окрасив их сверху прозрачной краской, чтобы складывалась иллюзия цветного стекла. Нужно сказать, что удачными оказались только картонные коробки, обтянутые бархатной бумагой. Краска, нанесенная поверх стекла, скалывалась, кажется, даже от прикосновений, а стопперы крепились к горлышку флаконов непрочно, из-за чего нередко слетали.
К 2019 году бренд выпустил девять ароматов, и последний Musc Encense авторства Ральфа Швигера оказался провальным. Согласно инсайдерской информации, к этому времени у марки уже начались проблемы организационного характера, а Карл с Робертом даже не утверждали для выпуска работу Швигера. В магазинах в первую очередь исчез дюшофуровский Signature, следом за ним — ванильный Cierge de Lune, созданный Фабрисом Пеллегреном. Впрочем, что касается последнего, то так было в России. В разных странах были разные коммерческие лидеры, кроме всеобщего Signature. Цены за флаконы на вторичном рынке поднялись, а о бренде перестали говорить. Так закончилась первая глава.
В середине 2021 года Aedes Perfumery начал публиковать тизеры, говорящие о скором возвращении бренда. И первое, что привлекло внимание поклонников — новые флаконы и упаковка. Марка взяла курс на более строгие, классические линии и стиль, отказавшись от пурпурного барокко — флакон теперь похож на тяжёлую гранёную чернильницу из хрусталя, а основными цветами стали чёрный, латунный и сине-зелёный. Экспериментов с окраской стекла больше решили не проводить. Сначала возрождённая марка анонсировала выход аромата со странным названием “16a Orchard”, которое оказалось новым адресом Aedes Perfumery — спустя 26 лет бутик переехал с Кристофер стрит.
К слову, до новых флаконов добрались не все ароматы. С производства были сняты Musc Encense (почитайте его обзор здесь) и прекрасный Oeillet Bengale. Остальные оставили в строю и пообещали, что они не претерпели изменений (это не так). И прямо сейчас мы проведём параллельный анализ старых и новых выпусков уже существующих ароматов, а также рассмотрим две новинки — 16a Orchard и Encens Japonais.
Буквально на днях стало известно об ещё одном релизе Corfu Kumquat («Кумкват с острова Корфу»), созданном парфюмером греческого происхождения Илиасом Эрменидисом. На момент написания обзора в России он не представлен. И в его ожидании я готов устроить вам экскурсию по одному из лучших в мире парфюмерных брендов. Добро пожаловать в Храм.
Signature
Первое, что меня интересует в контексте этого аромата, — как выглядело техническое задание для парфюмера? Какие слова, визуальные образы, музыка и другие источники вдохновения нужны, чтобы получился настолько необычный и прекрасный аромат? Как вообще можно его объяснить? Впрочем, возможно, ничего из этого. Не исключаю, что Signature уже какое-то время в виде прототипа или даже готовой композиции лежал у парфюмера в столе и был предложен в качестве ответа на бриф. В пользу этой гипотезы говорит и то, что Signature — сферический Бертран Дюшофур в вакууме, чистое отражение его собственного парфюмерного стиля, вкуса, образа мысли и подхода к работе с материалами. Главное, что нужно здесь понимать, — аккорды Бертрана зачастую отличаются от общепринятых и стандартных.
В основу Signature легли три: зелёный, фруктовый и древесный. Первый акцентирует внимание на ревене. И именно Дюшофур сделал ноту ревеня полноценно парфюмерной ещё в 2003 году, в аромате Series 5 Sherbet: Rhubarb от Comme des Garcons. Однако в рамках Signature подошёл к её созданию по-новому, сдвигая акценты с фруктовой на зелёную часть с помощью листа томата и марихуаны, хотя совсем без фруктового аккорда обойтись не смог. Официальное описание называет его нотой зелёного яблока, но мне пахнет фантазийным крыжовником и киви — сочный, чуть сладкий, немного терпкий, зелёно-сливочный, прозрачный запах с текстурой лёгкого желе. Щедрая доза гедиона, развивающая фоновый цветочный аккорд без идентификации, позволяет всей конструкции светиться изнутри. В то время как её рамки, обозначенные горькой зеленью марихуаны и томата в начале, ореховым ветивером с пачулями в середине и дубовым мхом в финале, выглядят тёмными.
Signature невозможно представить по описанию, потому что это слишком замысловатое сочетание парфюмерных аккордов, игра контрастов света и тьмы, взаимодействие сложных цветов: бледно-розового, жёлто-зелёного, тёмно-серого и насыщенного бронзового. Аромат, на мой взгляд, полностью отражает концепцию и внешний вид бутика Aedes de Venustas: обилие деталей, декораций, пыльный пурпур и бордо портьерных фалд, слившихся в мрачное и изысканное декадентское барокко.
В новом выпуске главный аромат Aedes de Venustas претерпел изменения. Прежде всего, они коснулись начального аккорда. Он стал более горьким и терпким — в аккорде ревеня увеличено количество стиралилацетата, который в большей степени влияет на марихуану и усиливает её иллюзию. И вся конструкция композиции стала значительно легче и тоньше. В оригинальном выпуске фруктовый аккорд — гораздо более плотный и сливочный за счёт сандала, который так любит использовать Бертран для придания маслянисто-молочного оттенка фруктам и цветам. Благодаря сокращению (или полному исключению) количества сандала, новая версия стала более ореховой. И не только за счёт ветивера. Самостоятельный аккорд лесного ореха был заявлен в пирамиде ещё в 2012 году, но обнаружить его там не было возможности. Теперь она есть. Цветочный аккорд также подвергся незначительной переработке — он стал более акватическим, и этот оттенок можно охарактеризовать лилейно-ландышевым.
Где купить Signature?
Несмотря на все изменения, Signature узнаётся мгновенно и не вызывает непонимания. Возможно, его переработали в угоду современной аудитории — всё-таки в этом году главной композиции бренда исполнилось десять лет. Нравится ли новая версия больше оригинальной лично мне? Не знаю. Она стала прозрачней и чище в финале, что хорошо, но и чуть менее сладкой, что кажется неудачным решением. В остальном — тот же Signature. Прекрасный от начала и до самого конца.
Комментарии