D.S. & Durga: хижины в лесу, Pixies по радио и уд для The Notorious B.I.G.

El Cosmico

Вероятно, на стадии создания этого аромата парфюмер открыл для себя волшебную силу алифатических альдегидов и положил их сразу несколько (и довольно щедро). Да, с их помощью нередко создают узнаваемый ладанный аккорд, но в El Cosmico наблюдается явный избыток, вносящий явный дисбаланс и разрушающий композицию. За ними скрыт невнятный дымно-древесный аккорд, идентифицировать который я не смог, кроме разве что кедра и берёзового дёгтя — изменённых, извращённых злым альдегидным колдовством.

I Don’t Know What

Название как бы намекает… Но это парфюмер не знал, а мне, пожалуй, всё понятно. В 2018 году Дэвид Мольц пытался изобразить что-то подобное вызывающей у всех зависть Molecule. Он взял изоесупер, ветиверил ацетат, амброксан и фирсантол и создал композицию в стиле Wonderwood Comme des Garçons — но лишь в стиле. Очевидно, что у I Don’t Know What короткая формула: помимо заявленных компонентов в композиции есть, кажется, ещё немного кедра, чтобы придать фирсантолу природную глубину и текстуру. Но даже в такой короткой формуле баланс элементов несовершенен.

Качество аромата ближе к Amber Teutonic, чем к остальным композициям в линейке, но по-прежнему до скулосведения скучно. Однако марка и не предлагает рассматривать I Don’t Know What в качестве самостоятельного аромата. Они называют его усилителем других ароматов. Что в своё время говорили о «Молекулах» Гезы Шёна? То-то же.

Vio-Volta

Если хочется нового слова в фиалковых ароматах, то любыми силами достаньте Violet Shot Olfactive Studio. Парфюмер Доминик Ропьон создал лучшую, на мой взгляд, фиалку в мире. Дэвид Мольц, вероятно, худшую.

Я никогда не питал особенной любви к фиалковым ароматам, потому что они старомодные, рыхлые, меланхоличные и зачастую грязные, но знаю их достаточно, чтобы давать оценку. И фиалка в Vio-Volta — как раз такая. Композиция демонстрирует не только неспособность парфюмера работать с иононами, но и неумение составлять приличный ревеневый аккорд. В итоге жирная, старая, рыхлая фиалка оказалась завалена сверху охапкой зелёно-сернистых, пахнущих кошачьей мочой листьев бучу, или даже самшитом. И если большинство ароматов марки кажутся мне просто плохо собранными и неинтересными, то Vio-Volta — отталкивающим.

Cowboy Grass

Гаитянский ветивер, у которого подчёркнуты молочные и ореховые оттенки, слегка украшен ароматическими травами: пыльность и серость вносит шалфей, лёгкую камфорную пряность — чабрец. Щедрое количество изоесупера — фоном. Вероятно, это мой самый короткий обзор аромата. Здесь абсолютно не о чем рассказать.

Amber Kiso

Я никогда не думал, что встречу настолько старомодную амбру в относительно новом аромате. Он напоминает антикварные кабинеты с массивными кожаными креслами, камфорный запах пачули, увязший в складках шерстяной шали, и горькие травы, почему-то оказавшиеся в курильнице со смолами. Сегодня такие ароматы неактуальны, их аудитория исчезающе мала, но с точки зрения композиции это неплохая работа. Все поклонники горьких амбровых кож, старомодных шипровых мотивов и нарочито нишевых звучаний могут найти для себя в Amber Kiso нечто интересное.

Freetrapper

А вот в аромате Freetrapper нечто интересное могу найти для себя я, поклонник изящного и утончённого. Посвящённый свободным охотникам аромат представляет собой пусть и не новую, но качественную работу на тему ветивера. За основу взято масло гаитянского ветивера, тщательно обработанное. На первый план выведены его зелёная и сладковато-ореховая грани. В верхней части они подчёркнуты терпеновой свежестью хвои, а в сердце — оправданно щедрой в таких случаях дозой изоесупера (благодаря которому Freetrapper кажется парящим, туманным, влажным и даже свежим) и вирджинского кедра. Дымный оттенок ветивера не просто не мешает, но вносит в эту древесную нежность аккуратный острый контраст, делающий аромат живым. Красиво.

Mississippi Medicine

Аромат напоминает не то жирную мазь на животном сале и березовом дёгте, не то запах охотничьего домика, затерявшегося в густой зимней чаще. Назвать Mississippi Medicine неприятным я не могу. Приятным, впрочем, тоже.

Это ниша в самом прямом смысле этого слова. Не парфюмерный аромат, а определенный запах атмосферы, которая кому-то покажется близкой и уютной, но кому-то чуждой.

Дэвид Мольц взял кедр, дёготь, кипарис, немного ветивера и создал из них спокойную композицию про только что растопленный камин, чей жар ещё робко теснит напитавшийся запахом дерева влажный воздух, тихий треск пламени, развешенные вдоль стен пучки трав и полное одиночество.

White Peacock Lily

Под названием, обещавшим лилию, оказалась несладкая, сливочная тубероза, обёрнутая не обычной для нее ментолово-камфарной зеленью, но зеленью тёплой, горькой, подобной запаху размятой в ладонях лебеды. Лилейного эффекта парфюмер добивался с помощью акватического аккорда, который появляется немного позже. Не могу сказать, что у него не получилось, но лично мне запах живой белой лилии аромат не напомнил.

Это довольно сложная композиция с непростой ванильно-мускусной базой, солёным оттенком амброксана и тонким пудровым послевкусием. Горькая зелень делает аромат довольно трогательным и хрупким; впрочем, я бы расставил акценты совершенно иначе, чтобы добиться полнотелости и выраженности лилии. Но White Peacock Lily кажется мне вполне комфортной для ношения.

Debaser

Аромат, в котором парфюмер попытался собрать всевозможные грани запаха инжира: молочно-кокосовую сладость, акватическую свежесть, тонкую терпкость и зелёную горечь инжирного листа. Конечно, это не Sine Die LM Parfums, где инжир яркий, кисло-сладкий, сочный и сложный. Debaser спокойный и даже, скорее, блёклый, за исключением начальной горечи стемона, имитирующего запах листьев фигового дерева. Но в его спокойствии и простоте кроется тихое очарование. Впрочем, ничего интересного в нём нет: композиция напоминает, скорее, отдельный аккорд, требующий доработки и/или обработки, балансировки и развития. Нужна ли такая парфюмерия? Уже давно нет.

Notorious Oud

Первое, что можно понять по этому аромату при слепой дегустации, — это недавний запуск. Качество сборки композиций в новых работах D.S. & Durga (2018-2019 гг.) очевидно отличается в лучшую сторону от тех, что выпущены ранее. Однако, как я уже замечал, все эти метаморфозы заметны лишь в рамках бренда.

Notorious Oud отличается от сотен других удовых ароматов тем, что парфюмер применил не стандартный подход к конструированию удового аккорда на основе одной из популярных синтетических баз, а применил более… творческий подход, собрав его на основе сыти круглой.

Я уже неоднократно рассказывал, что уд часто имитируют с помощью пачули, сыти и кашмерана. Изменяя пропорции ключевых ингредиентов и добавляя другие, парфюмеры способны управлять такой базой и придавать ей различные характеристики. Notorious Oud — горький, древесный, но при этом вовсе не животный аромат; действительно отдалённо напоминающий уд. Основной аккорд оттенён медицинским шафраном, дымным гваяковым деревом и розой. Как можно видеть, все рифмы классические, но аромат получится всё равно нетривиальный. В нём можно найти и горелую проводку, и бальзамическую сладость, и медицинско-древесный эвернил, имитирующий дубовый мох. Но лишь при умозрительном соединении всех этих элементов можно представить себе, что главный герой аромата — уд.

***

Странно, но марки, подобные D.S. & Durga, до сих пор существуют и, вероятно, неплохо себя чувствуют. Мы стоим на пороге двадцатых годов XXI века, но аудитория ультранишевых брендов из начала двухтысячных не просто не исчезла, но, кажется, даже выросла. Что ж, места хватит всем. Лично для меня все представленные в России ароматы кажутся нарочитой насмешкой над тем, что я обычно люблю и за что борюсь — изяществом, утончённостью и красотой.

Подписывайтесь на наши аккаунты в Facebook, ВКонтакте, Telegram, Instagram и на YouTube, чтобы быть в курсе новостей и обзоров Aromo