Comme des Garçons Parfums: космические оранжереи и ускользающая красота
По упоминаниям в материалах редакции марка Comme des Garçons уступает разве что Éditions de Parfums Frédéric Malle — и ответственность за это лежит на вашей покорной слуге и Валерии Михалицыне, с которым мы делим переходящую все границы любовь к этим брендам. Конечно, есть много хороших марок и ещё больше хороших ароматов, но такой цельностью — стилистической, качественной, художественной, — могут похвастаться единицы.
Креативный директор Comme des Garçons Parfums Кристиан Астюгювьей, который работал в нём с самого момента его образования, познакомился с Рей Кавакубо в 1992 году в Токио, куда он приехал по делам — в то время он был креативным директором парфюмерного подразделения Rochas. Кристиан связался с пресс-офисом Comme des Garçons, но встретила его сама Рей, знавшая его как скульптора и художника: сперва она предложила Кристиану оформить её шоу, а затем и возглавить парфюмерный департамент.
В своей работе с ароматами Кристиан придерживается того же видения, которым руководствуется Рей в работе над коллекциями одежды — в том числе, не работать с привычными образами и формами (особенно с теми, что считаются привлекательными и сексуальными). «Это комфорт для владельца и дискомфорт для стороннего наблюдателя», — говорила Рей о создаваемой ею одежде. Собственно, слово одежда не совсем подходит для обозначения того, что делает дизайнер — сама она обозначает это как objects for the body (с англ. «предметы для тела»). С ароматами CdG примерно та же история — их неправильно было бы называть аксессуарами или дополнением к образу. Это некие ольфакторные объекты, и их даже необязательно использовать по прямому назначению.
«С самого начала я хотела построить парфюмерный бренд, основываясь на тех же ценностях, что и CdG: с творческим подходом во главе угла и постоянным выпуском действительно новых вещей. Я согласилась начать этот бизнес при условии, что ароматы станут просто иным способом выражения сути CdG и нам не придётся идти на компромиссы и подчиняться диктату парфюмерной индустрии»
— Рей Кавакубо в интервью Style Zeitgeist.
Вплоть до сего дня марка придерживается этих принципов — контракт Comme des Garçons с Puig предполагает, что вся креативная сторона производства ароматов лежит на CdG. Учитывая вышесказанное, не удивительно, что ароматы бренда часто награждают эпитетами «авангардные» и «панковские», но в связи с этим нужно отметить одну крайне важную вещь — авангард и стремление уйти от принятой нормы не значат бунта против гармонии как таковой. Парфюмерные композиции Comme des Garçons прекрасно сбалансированы; внимание к технической стороне дела и к изяществу сборки — отдельный пункт в списке причин, по которым стоит восхищаться работой Кристиана Астюгювьея и Рей Кавакубо.
Если выше были только факты, то далее я расскажу о самых любимых своих ароматах CdG. Хотя, один факт тут непреложен — с любой точки зрения это всё великолепная парфюмерия.
Eau de Parfum 2011
«Аромат, который мог бы не существовать, заключён во флакон, который не должен был существовать»
— описание с сайта Comme des Garçons Parfums.
Неправильная, «оплывшая» форма флакона из «тающего» стекла вполне могла бы быть забракована как «неправильная», но мы говорим о CdG и о Реи Кавакубо, действующей по принципу, который сформулировал Евгений Рабкин: «Почему нет?». Почему не взять отвергнутую идею и не дать ей право на существование? В конце концов, кто решает, чему быть, а чему — нет?
Сам аромат, в свою очередь, представляет собой абстрактную композицию, в которой смешались запахи цветов, промышленного клея и скотча. В CdG Eau de Parfum 2011 я влюбилась абсолютно умозрительно и беспричинно. Он представлялся мне выражением идеи прекрасного будущего, где всё — суть спокойствие и созерцательность. Идею существования, в котором человеческая мудрость и опыт обеспечили нам полную гармонию с миром и умение видеть и оберегать его красоту. Причём тут скотч и промышленный клей? Ассоциативно все эти вещи — искусственные и урбанистические — в моём воображении привязываются к какому-то правильному, идеализированному прогрессу, результатом которого и станет дивный новый мир.
Я думаю, не нужно уточнять, что он меня не разочаровал. Это изображение нашей, земной, весны в футуристической обработке. Белый снег, постепенно тающий на усыпанной белым гравием поверхности. Холодные, звенящие ручьи с почти стерильной водой. Подвижный и какой-то осязаемый воздух, в котором уже пахнет теплом, нежностью и охапками сирени и мимозы. Это акварельный пейзаж, написанный снежно-белой, жемчужно-серой и прозрачно-сиреневой красками и пропущенный сквозь «футуристичный фильтр». Я не вполне понимаю, как это корректно описать, но синтетические компоненты композиции создают ощущение будущего, созвучного с научно-фантастическими фильмами, если из них выкинуть антиутопичную часть — как «Звёздные войны» без Императора Палпатина, Дарта Вейдера и, собственно, войн.
Comme des Garçons Parfums 2
Легендарная «двойка»: разговор о ней стоит начать и закончить фразой, которую я в своих обзорах упоминала относительно, если не ошибаюсь, Dans Tes Bras — «Если не нравится, то пробуй, пока не понравится».
Композицию «двойки» сложно описывать как раз из-за того, что все компоненты работают вместе, создавая цельное ароматное полотно, без дыр и провисаний. Субъективно я воспринимаю его как контрастное сочетание мягкого древесного, в коричневой гамме, аккорда с металлически-холодными альдегидами, текстурированное ароматическими травами и пряностями: остатки снега на жирной земле или блестящий металлический поручень. Простите за патетику, но это аромат про вечность, выпущенный, на минуточку, двадцать лет назад, и про красоту абсолютного присутствия — он не ограничен принадлежностью к чему бы то ни было: месту, времени, гендеру, социуму или идее. Наверное, из всех известных мне ароматов этот — самый самодостаточный и сконцентрированный на себе самом.
В киноискусстве есть такой принцип решения сцены — если тебе кажется, что есть варианты, то ты далек от результата. Сцена является законченной только когда приходит понимание: «только так и никак иначе». Так вот в «двойке» всё решено именно так: другая плотность, другой баланс компонентов, другой уровень контрастности — и не было бы у нас произведения искусства, коим она является.
Где купить 2?
Chlorophyll Gardenia
Вся коллекция Series 10: Clash, вновь развивающая тему зелени в сочетании с синтетическими материалами, заслуживает пристального внимания, но Chlorophyll Gardenia — абсолютный must try. Есть банальная фраза про любовь с первого вдоха, но более точного описания ситуации не подобрать. В тот момент, когда я решила, что у меня будет этот аромат, я ещё даже не знала его названия. Но запах — живая, пульсирующая зелень, влажная растительно-фруктовая сладость гардении и дымок от искрящей проводки — сделал свое дело за полторы секунды (или сколько надо для одного вдоха?).
И снова меня абсолютно гипнотизирует умение Кристиана Астюгювьея получать от парфюмеров фирменное звучание CdG — на этот раз они с Каролин Дюмюр собрали космическую оранжерею с пышной растительностью и нездешним воздухом. Зелень в Chlorophyll Gardenia — не просто зелень, а воплощённая идея растительности, полной жизни. Осязаемая плотность ярко-зелёных стеблей, упругих от сока, и гардениевая растительная сладость (причём гардения не обозначает саму себя, а является просто парфюмерным инструментом) создают то нереальное ощущение, которое можно испытать и в земных оранжереях — ощущение, что ты присутствуешь при том, как что-то в эту самую минуту растёт, развивается, живёт. Вообще, рефлексия на тему того, что можно быть свидетелем жизни как процесса — сама по себе подарок, но нам повезло ещё и в том, что есть столь прекрасный её проводник.
Где купить Chlorophyll Gardenia?
Olfactory Library Series 1: Leaves Calamus
Выпущенный в рамках коллекции Olfactory Library, Calamus — один из ранее принадлежавших Series 1: Leaves и снятых впоследствии с продажи ароматов. По своей сути и структуре он похож на Chlorophyll Gardenia — здесь тот же дышащий, максимально живой, зелёный аккорд, медленное линейное развитие и множество оттенков, которые растягивают композицию вертикально, обеспечивая объём и осязаемость. Но в Calamus почти нет инопланетности и футуристичности: это вполне привычный для многих регионов нашей страны болотистый пейзаж — прогретая солнцем стоячая вода у берегов пруда или реки, летающие над водой паутинки, золочёные закатным солнцем. Это застывший у воды рыбак и дети, осторожно пробирающиеся в заросли рогоза — утопая по щиколотку в болотной жиже — чтобы нарвать тяжёлых бархатных соцветий.
Этот пейзаж был бы мёртвым, если бы виртуозная работа Бертрана Дюшофура со слоями запаха, рисующими фотографической чёткости изображения. Здесь он вывел на передний план сладковатый, немного солодочный, нежно-зелёный запах сломанного стебля аира (но это работает с любым болотным растением), который заставляет вспомнить и теплоту воды у поверхности, и чешуйки корневища, и белёсую мякоть стебля. Именно детализация оживляет этот образ и заставляет испытывать ностальгию и умиротворение.
Где купить Olfactory Library Series 1: Leaves Calamus?
Copper
Выше мы говорили о линейке Clash — казалось бы, три отличных аромата, можно и передохнуть, но в том же 2019-м марка выпустила крышесносный Copper. Его композицию полностью разобрал Валера, под каждым словом которого я троекратно подпишусь. Но Copper восхищает не только мгновенным wow-эффектом и идеально продуманной и построенной композицией, но и сумасшедшей динамикой. Этим он напоминает хамелеона: то сжимается, становясь настолько плотным, насколько положено меди, то раздувается, обнажая ранее не замеченные детали. Он сохраняет свой древесно-металлический стержень, но вокруг в непрерывном движении находятся горечь, сладость, влага, перец, цветы и лёгкая маслянистость. Что самое удивительное — ни в одном из своих состояний он не разваливается. Не совсем понимаю, как Алиенор Массене удалось добиться такой подвижности и прочности структуры одновременно. Удивительная вещь.
Где купить Copper?
***
Если попытаться в двух словах описать то, что меня цепляет в ароматах CdG, то, помимо уже много раз упомянутой футуристичности — а они опережают своё время — это разреженность, лёгкость, обилие воздуха, которые позволяют любоваться всеми деталями композиции. Эта парфюмерная марка никогда не была про монолитность, излишнюю плотность и статуарность, коими в погоне за стойкостью и шлейфовостью часто грешат другие бренды. Comme des Garçons — про развитие, динамику и ускользающую красоту.
Подписывайтесь на наши аккаунты в Facebook, ВКонтакте, Telegram, Instagram и на YouTube, чтобы быть в курсе новостей и обзоров Aromo
Комментарии
2