Как мальчишки: обзор первых пяти ароматов основной коллекции Comme des Garçons
Comme des Garçons — японский бренд, основанный в 1969 году и до сих пор управляемый дизайнером Реи Кавакубо, — знаменит своим авангардным подходом к производству одежды, обуви, аксессуаров и, что важно для сегодняшнего нашего материала, парфюмерии. К моменту запуска парфюмерной линейки марка уже завоевала известность: сперва в Японии, затем во Франции и далее везде. И, как любой приличный модный дом, Comme des Garçons не остались в стороне от производства ароматов.
Разрабатывать парфюмерное подразделение Реи пригласила в 1992 году Кристиана Астюгювьея (он занимает пост креативного директора Comme des Garçons Parfums и поныне), к тому моменту имевшего более чем десятилетний опыт работы в индустрии (до встречи с Реи Кристиан работал на Molinard и Rochas). В создании парфюмерии Comme des Garçons придерживаются того же подхода, что принёс марке успех на модном поприще, — не копировать других, а экспериментировать. Собственно, Кристиан предпочитает не вешать на ароматы Comme des Garçons ярлык «ниша», называя их вместо того парфюмерией экспериментальной.
Работа над первым ароматом марки и над флаконом к нему началась в 1993 году. Над композицией трудился парфюмер Марк Бакстон, который создаст ещё не один парфюм для Comme des Garçons. Дизайн же флакона-«гальки», ставшего для марки классическим — в таких будут выпускаться все ароматы главной линейки, — придумала Реи Кавакубо. Именно об основной парфюмерной коллекции, на сегодня насчитывающей 11 ароматов (имеются в виду те, что остались в производстве), последний из которых, Concrete, вышел в 2017 году, мы и расскажем в двух обзорных материалах.
Comme des Garçons Eau de Parfum
На примере вышедшего в 1994 году первого аромата Comme des Garçons можно изучать натуральное сырье. Достаточно элементарных знаний о запахе эфирных масел кедра, кардамона, кориандра, корицы и гвоздики, чтобы без труда обнаружить их в этой работе Марка Бакстона. Склонность парфюмера к древесному направлению определила стиль и характер множества ароматов Comme des Garçons.
Даже сегодня Eau de Parfum кажется необычным, кардинально отличающимся от большинства ароматов, предлагаемых брендами модной одежды. Что говорить о середине девяностых годов с их акватическими, цитрусовыми, фруктовыми и цветочными, нарочито синтетическими и молодыми композициями? Тогда парфюмерный дебют Comme des Garçons выглядел, наверное, ещё более странно. Аромат вряд ли можно назвать авангардным. Скорее, концептуальным. Если проводить параллели с модной одеждой, то стоит заглянуть в мир dark fashion, где люди видят красивое в дырах, асимметрии, мешковатости, нарочитой грубости, небрежности и т. д.. Eau de Parfum — то редкое явление, когда красивое обнаруживается в натуральной парфюмерии. Тёплая корица, терпкий, слегка анималистический кориандр, холодный кардамон и дымная гвоздика аккуратно уложены в серый кедровый ларец, отполированный снаружи до маслянистого блеска. Eau de Parfum — аромат внутри ларца. Буйство пряностей успокаивает древесная мягкость кедра. Сквозь его стенки пробиваются ароматы только что срезанных роз и свежего мёда, поставленных рядом в прозрачных вазах. Бакстон нашел идеальную пропорцию: кажется, будто композиция составлена только из натуральных компонентов, но при этом она выстроена в такую устойчивую, ясную и простую гармонию, что невольно начинаешь искать подвох. И он вскоре находится. Совершенный баланс вместо какофоничной смеси множества натуральных компонентов достигается обработкой природного сырья синтетическими ингредиентами. Древесный комплекс растушёван щедрой дозой исо-е-супер, пряности приведены в равновесие с помощью мускусного аккорда, а холодный розовый контраст (гераниол и гедион) обеспечивает чистоту и неяркое сияние. Несмотря на натуральность и многослойность, Eau de Parfum — работа в стиле японского минимализма; разумеется, насколько это возможно с таким составом. Если давать ей цветовой идентификатор, то для меня он будет пепельно-серым с золотисто-коричневыми вкраплениями. Так, соединив натуральную парфюмерию и люксовую концепцию, Марк Бакстон создал нишевый аромат здорового человека — великолепно сложенный, прекрасно сбалансированный, сложный, но вполне дружелюбный. Лично я носить подобные парфюмы не могу, но соглашусь, что время, проведенное в его компании, оказалось не только полезным, но и приятным.
White — ещё один исторический аромат, до сих пор не снятый с производства. Как и Eau de Parfum, он удивляет необычным для девяностых годов характером. Как и Eau de Parfum, он кажется слишком сложным и натуральным для того времени. Да и в целом похож на него.
На этот раз Марк Бакстон акцентировал внимание на кориандре и кедре, отведя кардамону, корице и гвоздике второстепенные роли. Основным контрастом стал цветочно-акватический аккорд с ландышем. Именно он определяет многослойность и разницу текстур: шершавый древесно-пряный аккорд не смешивается с гладким и прохладным цветочным — вместе они создают необходимый объём и обеспечивают шлейф. White может показаться странным названием для такого аромата, но как только тонкий перезвон ландышевых колокольчиков набирает силу и сравнивается с древесиной и пряностями, возникает эффект матового белого свечения, не ослепляющего и не назойливого. Этот свет появляется из самых глубин композиции и расходится концентрическими кругами, вытесняя тьму и обесцвечивая всё, чего касается. Вопреки распространённому стереотипу о том, что «белые» ароматы должны быть лёгкими и прозрачными, Comme des Garçons предложили своё видение. У меня возникает лишь один вопрос — «Как Eau de Parfum и White преодолели двадцатилетние рубежи?». Ведь такие ароматы никогда не были и вряд ли когда-нибудь станут популярными. Вот она — сила концепции.
Comme des Garçons 2 появился в 1999 году и стал парфюмерной классикой марки, передающей её стиль и характер. Он был авангардным на исходе ХХ века и остаётся непревзойдённым сейчас. Это вовсе не значит, что в мире нет ароматов лучше — такие сравнительные категории здесь вообще не работают. Под непревзойденностью я понимаю отсутствие аналогичных композиций не только в отдельном направлении древесно-альдегидных ароматов, но вообще.
Описывать «Двойку» достаточно сложно. Если вам знаком запах чернил для каллиграфии, то представьте, что их производит компания Montblanc. Самые дорогие в мире чернила, обладающие, помимо слегка медицинского, утонченным сладко-альдегидным ароматом. Вспомните, как вы мечтали об ароматах любимых косметических средств от Guerlain, Nivea, Dove и т. д.. Comme des Garçons 2 — чья-то осуществившаяся мечта об аромате чернил. Разумеется, это не просто чернила. Парфюмер Марк Бакстон декорировал смысловой аккорд сочной, зелёной прохладой ангелики, подчеркнул аккуратным пряным оттенком, в котором я чувствую преобладание тмина, и добавил древесно-мускусный фон. В последнем особенно отчетлив сандал, вносящий лактонно-минеральный оттенок, который подчиняет все элементы композиции единой логике. Ближе к середине аромата в стройный хор вступает гладкая, слегка помадная сладость и едва уловимые оттенки прохладного ладанного дыма. До базы композиция добирается порядком обедневшей, но лично для меня это отличный повод обновить аромат.
На мой взгляд, это лучшая работа Марка Бакстона, по-японски лаконичная форма, скромная и чистая, внутри которой кроется целый мир без конца и края. За почти двадцатилетнюю историю аромат получил четыре фланкера и три лимитированных издания, но до наших дней добрался лишь Comme des Garçons 2 Man.
Мужская версия Comme des Garçons 2 появилась спустя пять лет с момента выхода оригинала, но, кажется, вдохновлена вовсе не им, а ароматом Armani Mania. Если не знать названия композиции, то идентифицировать в ней чернильно-сладкую альдегидность первоисточника — непосильная задача. Да её, пожалуй, и нет. Зато есть сухое и прозрачное ладанно-шафрановое сердце, окружённое цитрусовой горечью бергамота в начальной и ветивером в финальной фазе аромата.
И это всё, что о нём можно сказать. Исо-е-супер, кедр, тонкий оттенок тмина и мускатного ореха — вспомогательные элементы, тем не менее определяющие принадлежность к Comme des Garçons. Разумеется, можно напридумывать урбанистических ассоциаций, говорить о ДНК бренда, делать непроницаемое лицо, особенно если аромат нравится, но слепая дегустация способна удивить: 2 Man — хорошо собранная, но отчаянно скучная и стереотипно мужская композиция в минималистическом стиле, вполне соответствующая японским парфюмерным ценностям. Однако нейтральность и даже некоторая безликость 2 Man сослужили фланкеру хорошую службу: он стал классикой и добрался до наших дней. И если стоит задача выбрать повседневный древесно-ладанный аромат, то этот — вполне удачная находка.
В 2002 году Comme des Garçons выпустили новую композицию и назвали её «3». Но за лаконичным названием скрывается аромат, для понимания которого мне потребовалось собрать все свои знания и проявить наблюдательность. Рассказывать о нём ещё сложнее, чем о Comme des Garçons 2. И я начну издалека.
У французской марки L`Artisan Parfumeur есть аромат Voleur de Roses. Сколько од спел я ему с тех пор, как у меня появился флакон в 2013 году. Смысл каждой из них сводился к тому, что «Похититель роз» — это розы, которых нет, но есть их призрачный, померкший поцелуй, оставленный на холсте, где изображён ночной сад перед грозой, раскинувшийся близ старого замка. Comme des Garçons 3 — обратный случай. Это роза, которая есть, но её как бы нет, потому что она сложена из сотен кусочков мозаики, по отдельности не рождающих ассоциаций с розой. Замысел креативного директора Кристиана Астюгювьея и парфюмера Марка Бакстона невозможно постичь, пока не произнесено слово «роза».
Сначала я отталкивался от пряно-зелёного аккорда: холодная, глянцевая сладость аниса, дягиль, гвоздика, мускатный шалфей, перец, терпкость листа черной смородины — так много всего, но мне постоянно казалось, что я упускаю что-то важное. Затем в структуре обнаружился прочный металлический стержень — острый и тонкий, вносящий кислые и минеральные оттенки. Принять его за нейтральную точку отсчёта оказалось наиболее удобно, но запах металла, хоть и определяет логику композиции, — далеко не главный её аккорд. Затем были попытки отталкиваться от альдегидно-чернильного аккорда Comme des Garçons 2, который здесь значительно модифицирован и оттого воспринимается иначе. Аромат кажется огромным, но вместе с тем его форма похожа на семнадцать слогов хокку. И я буквально запутался. Всё встало на свои места, когда я внезапно понял, что каждый элемент композиции имеет оттенок розы. А соединённые вместе, они и создают розу: холодную, кислую, металлическую, нарочито синтетическую и мускусную. Её нежно-розовые лепестки присыпаны древесной мукой, мощный стебель, усыпанный длинными шипами, пробил себе путь сквозь серый асфальт. Рядом с розой взметнулись к самым облакам чёрные небоскрёбы из стекла и бетона, а автомобили, пролетающие в опасной близости, пахнут металлом и отработанным горючим. Единственная влага — кислотный дождь, льющийся со свинцового неба. Работа парфюмера восхищает: аромат удивляет, гипнотизирует и заставляет себя изучать. Как носить такую розу — не имею ни малейшего понятия. Но красота, да простится мне каламбур, страшная.
Comme des Garçons 3 стал последним ароматом Марка Бакстона для люксовой коллекции японского бренда. Следующие шесть будут рассмотрены во второй части обзорной статьи. Оставайтесь с нами.
Подписывайтесь на наши аккаунты в Facebook, ВКонтакте, Telegram, Instagram и на YouTube, чтобы быть в курсе новостей и обзоров Aromo
Комментарии
5