Магнолия, пайетки и лилия в кристаллах соли: Capeline и Jumpsuit Yves Saint Laurent

Этим летом Yves Saint Laurent пополнили коллекцию Le Vestiaire de Parfums, посвящённую новаторским идеям Ива Сен-Лорана и различным элементам женского гардероба, двумя ароматами — Capeline и Jumpsuit. Обзором новых «бутиковых» изданий мы начинаем большой гид обо всех композициях коллекции Le Vestiaire des Parfums.

В 2020 году бутиковой коллекции Yves Saint Laurent исполнилось пять лет. За это время марка расширила линейку Le Vestiaire des Parfums с пяти до двадцати одного аромата, и то, что начиналось как вполне конкретная концептуальная история про культовые предметы одежды, превращённые кутюрье Ивом Сен-Лораном в высокую моду и объекты искусства, стало чем-то большим и обрело ответвления от заданного курса.

Пять ароматов, начинающих основную линейку — Caban, Tuxedo, Caftan, Trench и Saharienne, — были довольно сдержанно приняты профессиональной и потребительской аудиторией. Первые не нашли в них инновации и прорыва, вторые — особой причины тратить деньги на флаконы объёмом 125 мл (а только в таких выпускались ароматы Le Vestiaire des Parfums). Но в 2017 году, с появлением первых изданий из подколлекции Le Vestiaire des Parfums Oriental Collection, что-то изменилось. Возможно, руководство компании L’Oreal сменило креативного директора Yves Saint Laurent Beaute, а может быть, уже существующий обрёл творческую смелость и нашёл нужный стиль. Так или иначе, эстетическое качество продукта заметно выросло.

В последнее время в рамках «Парфюмерного гардероба» Yves Saint Laurent выпускают по два новых аромата в год и обычно разносят их по времени. Но в этом году новинки появились одновременно, парой: Capeline и Jumpsuit, посвящённые, соответственно, широкополой фетровой шляпе-капелин и комбинезону.

Jumpsuit

Как и много раз до этого, Ив Сен-Лоран вдохновился предметом мужского гардероба — комбинезоном. Изначально сконструированные для пилотов, они имели объём, скрывающий форму мужского тела. Дизайнер пошёл другим путём: он создал женский комбинезон, не скрывающий, а подчёркивающий изгибы фигуры. Особенно элегантного силуэта Сен-Лоран добивался, когда комбинезон носила стройная и высокая женщина. Новая работа кутюрье была впервые представлена на показе коллекции весна/лето 1968 года.

«Мой стиль андрогинен. С тех пор, как я заметил, что мужчины гораздо более уверенны в себе и своей одежде, я стремился придать женщине уверенности, подчеркнув её фигуру»

— Ив Сен-Лоран.

Парфюмер Карлос Бенаим «сшил» свой комбинезон с широко расклешёнными штанинами из ткани цвета фуксии, а на финальной стадии целиком вышил его розовыми пайетками, сверкающими и горящими, словно чешуя. Его Jumpsuit пахнет мылом, мускусом и фруктами — звучит пугающе, да и пахнет, пожалуй, тоже. В первую очередь, необходимо прочесть подсказку на этикетке флакона («Magnolia — Bergamote») и понять, что в основе всей композиции лежит не мыло, стиральный порошок или кондиционер для белья, а аккорд магнолии. И если вы веками искали красивую парфюмерную магнолию, то нашли её в Jumpsuit. И пахнет она именно так — дорогим мылом и цитрусами. Однако помимо неё вы нашли ещё целую корзину ягод и фруктов, среди которых клубника, малина, ананас, персик, слива, барбарис, личи — и это лишь часть того, что лично я могу почувствовать в этом достаточно сложном и абстрактном аккорде. Порошковая беломускусная нота в Jumpsuit ещё сильней усиливает ощущение скрипящей мыльной чистоты, а розовая цветочная огромным розовым прожектором выхватывает фрукты и ягоды.

В итоге мы видим своеобразный контраст образов, их противостояние. Магнолии было бы значительно комфортней и изящней в объятиях зелёных и древесных нот, а если и фруктов, то лучше зелёных и/или жёлтых — яблока, ревеня, карамболы. Все же эти сливы и персики с клубникой просто умоляют о цветочно-бальзамической обработке. Но у нас есть то, что есть, а также глянцевый сахарный мост, перекинутый между двумя такими разными берегами, но бесследно тающий к финалу. И, возможно, именно по этой причине я чувствую напряжённость между главными аккордами композиции, как бы стремление утянуть её в разные стороны. Но силы действительно равны — и Jumpsuit замирает фруктово-мыльным компотом, от полного совпадения которого с более дешевыми представителями жанра в сегменте уровнем ниже спасает лишь ювелирная работа парфюмера Карлоса Бенаима.

Capeline

Широкополые шляпы из фетра, способные почти полностью скрывать лицо владельца, были в коллекциях Ива Сен-Лорана почти с самого начала жизни его модного дома. Дизайнер считал, что у женщины всегда должна быть возможность незаметно проявлять все свои эмоции, если она пожелает. К тому же традиция скрывать лицо от посторонних глаз пришла с Востока, так любимого Сен-Лораном.

Трудно сказать, что именно имела в виду парфюмер Жюльетт Карагезоглу своим Capeline, но я внезапно столкнулся с лилейным ароматом, ничего подобного которому не знаю даже я, поклонник этого цветка в парфюмерии. В первую очередь, эта лилия — минеральная, хотя нет, не так… Главные аккорды композиции — лилейный и ванильный. И я сейчас постараюсь объяснить, почему Capeline вскружил мне голову.

Лилейные аккорды очень распространены в парфюмерии. Они так или иначе присутствуют во всех белоцветочных и цветочно-акватических ароматах, даже когда не заявлены производителем. В Capeline лилия выполнена в классической цветочно-акватической стилистике, но неожиданным образом обработана — солью и отчётливой минеральной нотой. Карагезоглу достигает такого эффекта, что нос практически ощущает кристаллы морской соли, застывшие на лепестках жёлтых лилий. Да, именно желтых. Парфюмеру удалось передать не только запах, но и тактильное ощущение, вплоть до определения осязательного контраста между шероховатой колкостью кристаллов соли и нежной шелковистостью лепестков цветка.

Но для того, чтобы волшебство заработало по-настоящему, потребовался главный контрастный аккорд — чистая, свежая, сливочная, тягуче-карамельная ваниль, которая становится потоком солнечного света, льющегося на и без того яркий цветок. Capeline, на мой взгляд, вобрал в себя всё лучшее и, что важно, необходимое из трёх ароматов: Charogne Etat Libre d’Orange, Lys Fume Tom Ford и Lys Mediterranee Editions de Parfums Frédéric Malle. Первый отдал ему идею ванильной сладости, но в работе Антуана Мэзондьё эта сладость не только ванильная, но и восковая, и бальзамическая. Capeline же лишён этой мутной грязи. Второй поделился с Capeline идеей минеральной лилии — хрупкого цветка, который вот-вот распадётся серебристым пеплом. Но в аромате от Yves Saint Laurent минеральный аккорд соединён с солёным, а дымная часть эвгенола здесь почти сведена к нулю. Третий же аромат принёс в Capeline идею самой лилии, её свежести, нежности, асексуальности. Но в работе Жюльетт Карагезоглу нет оттенка морских водорослей и вообще ничего серьёзного, наделяющего композицию строгим, классическим профилем, как это часто бывает у Фредерика Маля.

Все эти идеи блестяще воплощены и сбалансированы в одном аромате, о котором я больше ничего не хочу рассказывать. Его необходимо попробовать. А мне — поставить флакон в личный гардероб. Это абсолютный must try.

***

В следующей части мы начнём рассматривать остальные ароматы основной коллекции Vestiaire des Parfums от Yves Saint Laurent.