Латентная изящность: в чём состоит феномен Aventus Creed?

Десять лет назад британская марка Creed выпустила аромат Aventus. Он легитимизировал фрукты в мужской парфюмерии и стал одним из бестселлеров последних лет и объектом для подражания (об этом мы писали в материале об ароматах 2010-х, повлиявших на индустрию). Наш колумнист Валерий Михалицын предположил, почему Aventus стал так популярен, и рассказал, в чём ему проигрывают женская версия и фланкер Cologne.

Если верить маркетинговым мифам, то парфюмерный дом Creed был основан в середине XVIII века и имел славу и титул поставщика монарших дворов Европы и особенно Англии. Самые натуральные, чувственные и драгоценные эссенции, самые древние формулы из самых пыльных сундуков, самые талантливые парфюмеры, объединённые одной фамилией и управлявшие делом предков почти триста лет, вплоть до 2020 года — всё это Creed (более подробную информацию можно получить на странице бренда в нашей энциклопедии).

Вероятно, марка с такой долгой историей должна иметь в своем портфеле несколько ароматов, оставивших след в мировой истории парфюмерии, или хотя бы достаточно ярких для того, чтобы сказки маркетологов казались правдоподобными. Однако первой успешной работой Creed считается ароматический фужер Green Irish Tweed, созданный в 1985 году парфюмером Пьером Бурдоном, а вовсе не кем-то из «парфюмерной» династии Крид. Этот факт кажется мне довольно странным, но марка вообще никогда не вызывала у меня доверия.

А в 2010 году вышел Aventus. И всё. Всеобщие эйфория, экстаз, беспамятство, война батчей и бутик в Нью-Йорке. Трудно сказать, стали ли остальные ароматы Creed более популярными и покупаемыми на этой волне, но Aventus — суперхит. Он стал настоящим живым богом, которому последователи платят, минимум, 325 долларов за флакон, чтобы иметь возможность приносить ему жертвы в виде единственно правильного благовония. О нём сегодня и поговорим.

Вообще, делать отдельный обзор на аромат десятилетней давности, по меньшей мере, странно. Но в мире существуют ароматы, не теряющие своей актуальности десятилетиями, ароматы-феномены, ароматы, ставшие легендами, благодаря всеобщей любви или ненависти. Но чаще — любви. Aventus как раз из их числа. Но в чём его феноменальность и распространяется ли она на женскую версию Aventus for Her и недавно вышедший Aventus Cologne? Разбираемся вместе.

Aventus

Структурно оригинальная композиция тяготеет к так называемым неошипрам: она имеет цитрусовое начало и древесный финал. Обычно основным маркером этого жанра считается древесный аккорд из пачули и амбры с добавлением синтетического аналога дубового мха — эвернила — «по вкусу». В Aventus бергамот представлен в связке с лаймом и гальбанумом (о котором мы ещё вспомним позже), чтобы стартовый аккорд сразу заявлял о характере будущего приключения.

Финальный аккорд заменили на связку изобутилхинолина и амброксана. С изобутилхинолином всё ясно — он, пусть и нехотя, но справляется с ролью шипрового финального аккорда. Его хриплый, грубый древесно-кожаный характер в сочетании с микродозой эвернила, при желании, способен заменить древесную часть классического шипра, но что касается амбры, которая, согласно учебнику, должна быть лабданумом и вносить животно-бальзамический, сладковатый оттенок, то её здесь нет. Зато есть нестыдная доза амброксана, который и не животный, и не бальзамический, но зато расширяет, раздувает рамки композиции и заполняет их светом и воздухом. К тому же речь идет о неошипрах.

Сердце в Aventus — фруктовое. Гальбанумный оттенок, о котором мы упоминали в начальной фазе раскрытия, проникает в сердце, где образует вокруг себя ноту свежего ананаса — не сладкого, довольно прозрачного, умеренно терпкого и чуть усложнённого сернистым оттенком черной смородины. Он же связывает сердце с базой, проникая в изобутилхинолин и сливаясь с ним. Также обязательным элементом композиции является мускус. Точной идентификации я дать не могу, но подозреваю, что это может быть фруктово-амбровый гельветолид, вступивший здесь с синергетическую связь с другими элементами формулы и проявивший косметический оттенок. Пространство между древесными, амбровыми и фруктовыми нотами заполняет прозрачный, абстрактный цветочно-акватический аккорд. И это всё, что необходимо знать о структуре Aventus.

Почему же он стал феноменом? Наверняка сказать нельзя, но можно предположить. Но прежде расскажу об одном эксперименте, свидетелем которого был я сам. Несколько мужчин, никак профессионально не связанных с парфюмерией, но проявляющих к ней достаточный интерес, выбирали компоненты для своих будущих ароматов. Выбирали вслепую, ориентируясь лишь на собственные ощущения и эмоции. Каково было моё удивление, когда увидел, что в категорию избранных отправились сладкие, свежие, фруктовые и нежные цветочные парфюмерные базы, а всё, что обычно носит ярлык мужественного, даже брутального, не находило у реципиентов отклика. Но маркетинг прекрасен в своей беспощадности. Многие мужчины боятся потерять свою мужественность, быть уличёнными в её недостаточности и потому охотно доверяют тому, что написано на этикетке продуктов. Если написано «For Men», то можно расслабиться — большой невидимый дядя сверху (и я сейчас не о боге) выдал разрешение.

Aventus при всей своей нарочитой мужественности, даже традиционности (с табачным перегаром, кожей, дымными оттенками и запахом мужских средств для душа и бритья) остаётся как бы утончённым. Его успех и феномен, на мой взгляд, заключаются в дуальности характеров, приведённых к филигранному балансу. Фрукты и прозрачные цветы столкнулись с кожей и амброй, чтобы создать не взрыв, а сплестись с тонкий сияющий стержень, которому суждено было стать одним из столпов современной парфюмерии. Aventus — свежий, сочный, утончённый, но при этом его мужественность, даже маскулинность прослеживаются без проблем и невооружённым взглядом.

Главная же шутка в том, что мужчины любят его как раз не за изобутилхинолин, амброксан, изо е супер и эвернил. Нет. Я уверен, что они любят его, потому что могут безопасно для собственной мужественности носить ананасы, жасмин и косметический мускус. Я называю это латентной изящностью. Потому что от запаха «самцовости», которая в Aventus, разумеется, есть, его аудитория отказаться пока не может или не хочет. Те же, кто захотел и смог, нашли себе более изысканные аналоги или вовсе перешли на Chyprissime Mugler.

К слову, об аналогах. Aventus, вероятно, единственный мужской аромат в новейшей истории парфюмерии, имеющий такое количество копий, аналогов, подделок и поделок «по мотивам». Прямо сейчас и навскидку я могу назвать около десяти композиций-подобий от парфюмерных домов разного уровня: Club de Nuit Intense Man Armaf, Supremacy Silver Afnan Perfumes, Orion Tiziana Terenzi, Royal Vintage M. Micallef, The Orchid Man Frapin, Hacivat Nishane, Cedrat Boise Mancera, Morning Chess Vilhelm Parfumerie, Vibrant Leather Zara. Иными словами, свой Aventus найдёт и тот, кто согласен потратить на флакон лишь 1 500 рублей, так и тот, кто способен купить себе собственно Aventus. Но сколько бы и каких, за какую цену купленных, на вашей полке не стояло подражаний и ароматов «по мотивам», это всё равно не Aventus — оригинал возведён в эталон.

Кто создал этот эталон — никто не знает. На официальном сайте, разумеется, всё ещё рассказывают про королевских парфюмеров и потрясают в воздух книгой династии, но мало кто в это верит. В личном разговоре с парфюмером Антуаном Ли выяснилось, что Aventus создал кто-то из парфюмеров компании IFF, но предполагаемых имён не прозвучало. Однако есть и другая версия, более правдоподобная: предположительно, автором супербестселлера Creed стал парфюмер компании Robertet Жером Эпинетт. Доказательств нет, но если посмотреть на список его работ, то становится видно, что он использовал эту тему уже несколько раз. И каждый раз у него выходит, как минимум, неплохо.

Если помните, я не раз публично высказывался в адрес Aventus нелестно. Почему? Моё отношение к аромату лежит в сфере личных предпочтений. Для меня он слишком грязный, грубый, прямолинейный, простой и неизящный. Его нарочитая, неприкрытая «самцовость» собрана слишком безыдейно, без изюминки, без сияния мысли и дыхания художника, она построена по классическим лекалам, которые морально устарели ещё в 2010 году. Ананас в парфюмерии я люблю очень, но не с таким контрастом и не в такой обработке. Есть для меня в Aventus какая-то хтоническая безысходность и уныние серой толпы, на удовлетворение которой и трудится, всё разгоняясь, гигантская машина парфюмерной индустрии.

При всём этом именно Aventus я предпочту почувствовать со случайного человека, оказавшегося в зоне моего комфорта, чем что-либо другое. Это вежливый и элегантный аромат, который, в отличие от той же Baccarat Rouge 540 Maison Francis Kurkdjian, просто приятно пахнет и не способен смутить. Он создан нравиться и придавать уверенности в себе, а не ради какого-то там искусства. И я — не целевая для него аудитория.

Aventus for Her

Спустя шесть лет, в 2016 году, Creed представили первый фланкер Aventus — версию for Her. Шесть лет кажутся мне правильной, выверенной паузой для аромата с таким коммерческим потенциалом, как кажется правильной и сама идея выпустить женский фланкер, поскольку основная аудитория производителей парфюмерии — всё же женщины. Однако реализация идеи подкачала, словно Оливье Крид за все эти годы так и не осознал успеха оригинала и создавал Aventus for Her в какой-то панике или бессознательном состоянии. Иначе трудно объяснить причину, по которой красивый, терпкий и цепкий амброво-косметический аккорд залили порошковым мускусом, добавили довольно пошлый лактонный персик, подбирающий по пути сладость чёрной смородины, розу, жасмин, иланг и… получили аромат ещё более безыдейный, чем оригинал.

В Aventus for Her также виден потенциал, но он не раскрыт, вернее, не добыт из-под скорлупы «чувственной женственности», которой, вероятно, обещали наградить будущую владелицу флакона в пресс-релизе. А жаль: под этой скорлупой я вижу тот самый рок-н-ролл, который и обеспечил всю эту мировую славу аромату и марке. Но сначала его уничтожали понятными всем и каждому маркерами «незамысловатого мачо», а теперь — маркерами «чувственной женственности».

Aventus Cologne

В 2018 году на выставку TFWA в Канны Creed привезли прототип нового фланкера Aventus — Aventus Cologne. Я пробовал его и за год до выхода, и уже здесь, в России, и мнение моё осталось прежним. Aventus Cologne доказал, что успех оригинального аромата случаен. Его не задумывали таким, не разрабатывали. Вероятно, Оливье Крид даже не понимал, чем хороша работа парфюмера, создавшего аромат (я чуть не написал Жерома Эпинетта). «Авентус» в формате «колонь» оказался ещё более безыдейным, чем предыдущие два, хотя казалось бы.

Cologne — это блёклые цитрусы, растворённые в невнятном амброво-древесном бульоне. Никакой яркости и сочности — всё заглушил изо е супер. В композиции не за что ухватиться, она словно просачивается сквозь пальцы, подобно песку, или, скорее, прозрачной слизи. Любые грани здесь иллюзорны, хотя призрачный силуэт великого и славного предка угадывается до сих пор. При этом композиция проста, безлика и не демонстрирует никакой парфюмерной работы, если только не собрана из трёх компонентов.

Больше всего меня интересует один вопрос: «Зачем? Кто просил выпустить Aventus полегче и прозрачней? Кому это было нужно, когда едва ли не с момента выхода первого аромата началась «война батчей»?» Но ответа на него нет, а Aventus Cologne — есть.