Степь, тюльпаны и магия лесных эльфов: 9 ароматов Aura of Kazakhstan

Этой осенью на парфюмерной карте мира появился новый бренд. Aura of Kazakhstan, первая казахстанская марка, была создана под руководством креативного директора Юлии Лукьяненко. Девять дебютных ароматов посвящены природному, культурному и историческому наследию республики, обладающей уникальным лицом и характером. Стоит ли немедленно заказывать семпл-сет, тревел-наборы или стомиллилитровые флаконы из тяжёлого, вручную отполированного стекла, разбирается Валерий Михалицын.

Aura of Kazakhstan для меня — любопытная марка по нескольким причинам. Во-первых, насколько мне известно, до её появления в республике ничего подобного не существовало. К тому же это акт патриотизма, пусть и вынужденно частичного — ароматы созданы не локальными парфюмерами (профессиональных или хоть сколько-нибудь успешных в Казахстане, вероятно, просто нет). Но само желание воспеть родную землю в ароматах, облачив их в упаковку по-настоящему европейского уровня, достойно уважения. Во-вторых, креативный директор Юлия Лукьяненко выбрала для себя классический, хоть и морально устаревший для многих европейских брендов путь работы — она не выводит имена и личности парфюмеров на главные роли (впрочем, и не скрывает их), а концентрируется на источнике вдохновения — горах, степях, растениях, истории и городах Казахстана.

В нашей беседе Юлия сказала, что ей не было важно, кто автор композиции, где он живёт и какой у него профессиональный статус. Важно было лишь одно — совпадение готового аромата с личным видением цели и концепции. И человеку, живущему в Казахстане, ежедневно соприкасающемуся с ним непосредственно, хочется верить. По крайней мере, в этой любви к своей стране видится обезоруживающая честность. На момент запуска коллекция состоит из девяти ароматов. С каждым из них мы разберёмся в подробном обзоре.

Wind of the Great Steppe

Мне никогда не доводилось видеть степь и вдыхать запах ветра, проносящегося над ней в период созревания ароматных трав. Да и в Казахстане я тоже ни разу не был, а потому остаётся лишь довериться видению креативного директора. Wind of the Great Steppe — композиция на тему пряностей и кожи. В ней действительно много прохладного воздуха и есть ощущение некой пустоты, хотя правильней будет назвать эту пустоту свободой. Таким аромат делает мята в самом начале, а затем эффект продлевается в сухом и отчётливо медицинском запахе шафрана, усиленного цианидным оттенком вишнёвой косточки, и тмина, вносящего лёгкий животный оттенок.

Степь кажется осенней, неприветливой, но я не знаю, может ли она вообще напоминать цветущие буйным цветом луга. К тому же кожаная нота лишь усиливает ощущение суровости, строгости пейзажа. Она выполнена на основе изобутилхинолина, смягчена ирисово-фиалковым аккордом и дополнительно обработана мускусом — для мягкости. Хотя мягким аромат назвать нельзя.

Не уверен, что чувствую степные травы, хотя горечь полыни проступает в самом начале, но тут же теряется, растворяется в горечи кожи, в медицинской горечи шафрана, искристой терпкости вишнёвой косточки. Однако все компоненты аромата работают слаженно, в одном направлении. И это обуславливает как его силу, так и простоту. Английский парфюмер Сара Маккартни, известная по работам для брендов 4160 Tuesdays и Zoologist Perfumes, обычно уделяет большое внимание деталям в композиции — и здесь в рамках одного стилистического вектора она тщательно проработала кожано-пряный аккорд, подобрав элементы так, чтобы они воспринимались единым целым, но предлагали множество тонких подробностей, за которыми интересно наблюдать.

Wind of the Great Steppe — восточный аромат с холодным северным характером, он отстранённый и кажется даже неживым. Что ж, я ни разу не видел степь и не вдыхал её запах…

Land of Tulips

Уже из названия аромата становится понятно, что Казахстан — страна тюльпанов. Более того, эти земли в предгорьях Тянь-Шаня считаются родиной растения, а сама композиция показывает зацветающую весной степь. Land of Tulips создан французским парфюмером Себастьяном Мартеном и в первые секунды пахнет подозрительно достоверно: воздух напоён ароматом целого луга тюльпанов, их молочной зелени, но без горькой пыльцы перезревших цветов.

Однако пыльцовый оттенок здесь всё же есть, но он больше похож на горьковатый тон мимозы. И это всё, что можно и хочется сказать о смысловом аккорде композиции.

Буквально через несколько секунд великолепные весенние цветы превращаются в мыло… Дорогое цветочное мыло, какое можно найти в ванных комнатах роскошных французских отелей. Но я не думаю, что это негативная характеристика. Да, с одной стороны, пейзажный эффект потерян — парфюмер переборщил с цикламен альдегидом и белым мускусом, превратив цветущую поляну в bath and body product. С другой, такие искрящиеся чистотой ароматы часто выбирают как повседневные. Почти уверен, что носить Land of Tulips комфортно и приятно. Но нельзя исключать и двух важных факторов: утверждение композиции на производство происходило в регионе с другим климатом, а может быть и в другое время года. Белые мускусы коварны и часто попадают либо в слепую зону, либо, напротив, в зону повышенной чувствительности — таковы особенности восприятия.

Music of Mountains

За поэтичным названием «Музыка гор» скрывается спокойный, даже в какой-то степени медитативный древесный аромат авторства Себастьяна Мартена. Фактически это лесной пейзаж, выполненный в технике реализма: композиция кажется весьма природной, с большим количеством натуральных компонентов в формуле. Древесный аккорд внушителен и занимает центральное место в аромате. Он построен на кедре, ветивере, пачулях и лишь слегка оторочен сандалом, вносящим мягкость и округлость. В сердце много натуральной, чуть камфарной лаванды, поддержанной тёплым, почти солнечным запахом хвойной древесины.

Все элементы расположены достаточно близко друг к другу, от них исходит умиротворённое тепло, хотя музыку гор я представлял себе как холодную, звенящую в ослепительно белых снегах мелодию, парящую над высями и устремляющуюся в ледяное синее небо. Но Music of Mountains пахнет как лес. Здесь нет человека, его нога не приминала мхи и травы, его слуха не касалось пение лесных птиц. Такие ароматы любят те, кто предпочитает натуральную парфюмерию, потому что они полны искренности и ощущения близости к природе.

Black Gold

Всё-таки очень отличаются работы больших, серьёзных парфюмеров от работ парфюмеров поменьше. «Чёрное Золото», конечно, посвящён нефти, которой богат Западный Казахстан, и разработан Люкой Сьёзаком. Когда я говорил об отличиях, то имел в виду манеру исполнения композиции. Большие, серьёзные парфюмеры делают это строго, без особых вольностей, без озорства. Нет этого и в Black Gold, как нет, впрочем, и нефти. Уверен, что, например, Сара Маккартни решила бы эту задачу совсем иначе и куда более эмоционально, что чаще всего и находит отклик у аудитории нишевых брендов.

Люка Сьёзак предложил Юлии Лукьяненко золотистый аромат, пахнущий дымным гваяковым деревом, ветивером и слегка жирным смоляным аккордом, который, по всей видимости, и должен был создать иллюзию то ли нефти, то ли денег. И если с первым, на мой взгляд, не сложилось, то пахнет «Черное Золото», пожалуй, дорого. По крайней мере, солидно и достойно.

Лёгкий акватический оттенок, по какой-то причине часто сопровождающий гваяковые аккорды, как бы намекает на присутствие человека в пиджаке, в чей карман льётся черное золото. Парфюмерия ему не очень интересна, а вот запах денег и статуса, который они обеспечивают — да. Гваяк — благородный материал, а для меня — самый красивый парфюмерный ингредиент древесной группы, так что в отношении Black Gold я несколько предвзят. Мне не хватило в композиции красок, при таком характере и концепции я бы хотел видеть её более яркой, выраженной — ещё золотистей, ещё дороже. Аромат кажется робким, словно извиняющимся, хотя и остаётся красивым. В первую очередь, с точки зрения сборки и баланса, как это часто и бывает в работах больших, серьёзных парфюмеров.

Saga of the Silk Road

И ещё один аромат Сары Маккартни. На этот раз — трафаретная восточная композиция на тему смол, бальзамов и пряностей. Главную роль на этот раз отдали союзу эфирного масла ладана с его древесно-хвойным, серебристым запахом, и мирры, которая имеет в своём профиле интересный канифольный оттенок, но здесь они в компании целой свиты: толуанского бальзама, амбры и сандала. Придумать что-то более восточное — нет, невозможно. Однако от привычного востока, обычно раскрашенного жасмином, розой, ванилью и удом, в Saga of the Silk Road ничего нет, только сухие травы и специи (гвоздика, лавр, перец и немного куркумы) да сосуды с драгоценными смолами.

Из композиции каким-то неведомым вампиром высосана вся сладость и все контрасты, которые дали бы ей и дополнительные грани, и многослойность. Без них она слишком правдоподобно передает запах условной повозки со всем вышеперечисленным.

Сказка перестаёт быть сказкой и оборачивается описанием быта древних торговцев. Мирра, толу и ладан вспыхнули бы ярче самоцветов, если бы к ним добавили цветочный и гурманский аккорды. Лично мне ароматы, подобные Saga of the Silk Road, кажутся скучными, не в последнюю очередь из-за большого количества натурального сырья в формуле. Что, опять же, можно рассматривать как неоспоримый плюс для любителей максимально природных ароматов. Не понимаю, как можно носить, но наблюдать за ольфакторным сюжетом интересно, словно смотришь документальный фильм.

The Legend of Tomiris

The Legend of Tomiris посвящён царице кочевых народов Томирис: она бросила вызов превосходящей по численности её собственное войско армии персидского царя и одержала победу, переломившую ход всей мировой истории. Как неожиданно было встретить среди ароматов Aura of Kazakhstan работу парфюмера Анжелы Чампаньи. Она передала образ великой воительницы и политика, романтизировав его и совместив два контраста — женственность и мужественность. Первый (как и второй) выполнен в классическом ключе — из розы, фиалки, гвоздики, ванили и белого мускуса. Следовательно, он сладкий, цветочный и мускусно-помадный, с аккуратным ягодным штрихом. Второй контраст собран также из традиционных для архетипов мужественности элементов: дымный ветивер, циперус, пачули, мускатный орех.

Соединив эти противоположности, Чьямпанья получила артизанальную версию аромата Grenadille d’Afrique от Aedes de Venustas. Мужской контраст обволакивает и поглощает женский, но все эти розы, фиалки и ваниль сияют из-под ветиверового покрывала так ярко и так красиво, что дыхание на секунду замирает.

Такой объём, такая многослойность, при этом экспрессивность и яркость вкупе с прекрасной техникой плетения и баланса композиции… Работу Альберто Морийяса для недавно почившего бренда The Legend of Tomiris мне не заменит, но это и правда безумно красиво. Один из лучших, на мой взгляд, ароматов Aura of Kazakhstan. Must try.

Pulse of Astana

Астана действительно пахнет дождём, как Петербург? Потому что аромат Сары Маккартни пахнет дождём, прибитой им пылью по обочинам дорог мегаполиса, металлом, бетоном и доносящимся тонким шлейфом различных духов от жителей, спешащих по своим делам. Что в этом общем парфюмерном шлейфе — неясно. Возможно, что-то фруктовое, цветочное, амбровое, немного древесное, но все эти оттенки растворяются в прохладном воздухе летнего утра после дождя и почти неуловимы. В озоново-альдегидном мареве грезятся сернистые оттенки грейпфута и прозрачная амброво-древесная завеса из изоесупера и амброксана.

С такими ароматами мне, как потребителю, скучно. И с точки зрения технической я также не смог обнаружить в нём ничего интересного. Возможно, композиции нужно тепло, свежий воздух или влажность, в общем, условия летнего утра после дождя, но ничего этого у меня сейчас нет, и потому Pulse of Astana тихий и слабый, вот-вот вытянется в прямую линию. Но думаю, что есть смысл понаблюдать за ним в другой обстановке — он напомнил мне финальную фазу Almost Transparent Blue от A Lab on Fire: тот тоже любит тёплый свежий воздух.

Heart of Alma-Ata

Heart of Alma-Ata — сложный гурманский аромат, автором которого снова стала Сара Маккартни. Вообще, фрукты с мёдом — не самое распространённое сочетание в парфюмерии, особенно если парфюмер делает акцент на сливочных фруктах типа персика, абрикоса или сливы. В Heart of Alma-Ata Маккартни изобразила лактонным не только абрикос, но также и яблоко, дополнительно выделив его восковую грань. Главная же роль, кажется, отдана пчелиному воску — плотному и бальзамическому, а к нему добавлены аккорды мёда и ванили.

Интересно, что при таком количестве медового и воскового аккорда, аромат начисто лишён мощного уринального оттенка, который обычно сопровождает ароматы на эту тему. Животный аспект либо так умело закрыт, либо сам аккорд так умело собран.

Впрочем, ванили, на мой взгляд, в композиции избыток. Причём избыток ванилина и растушёвывающего его, слегка запудривающего мускуса. Сливочные фрукты тоже сладкие и не дают раскрываться травянисто-бальзамическим оттенкам мёда, не говоря уже об амбровых. Но обозначенные нюансы всё же проявляются через какое-то время, когда фруктовая часть отцветает.

Аромат можно назвать ласковым, гладким, но при этом его сливочность граничит с жирностью. Его поры словно забиты, точнее, залиты мёдом, который, к моему личному сожалению (я люблю медовые аккорды в ароматах), так и не проявляет себя во всей красе. Впрочем, он не кажется липким или приторным. Единственный минус — недостаток контрастов и пространства внутри композиции.

Silver Edelweiss

Я считаю, что весь бренд, все остальные восемь ароматов, должны были появиться ради Silver Edelweiss — жемчужины коллекции Aura of Kazakhstan. Посвящённый цветку, он не пахнет никакими цветами. Он пахнет… волшебством? Да. Точно. Какой-то изящной магией лесных эльфов. Как креативной команде бренда удалось так тонко и затейливо подать ладан?

Парфюмер Ванесса Прюден добавила к естественной хвойной свежести эфирного масла ладана сладких цитрусов — почти лимонных цукатов и свежую корочку помело или грейпфрута. Их она уложила поверх серебристой шапки из взбитого в нежный мусс белого древесного мха. В качестве соуса растопила на водяной бане сосновую живицу с ванильным стручком и коричневым сахаром. Звучит странно, но пахнет так, словно карамельное солнце согревает скалы, на которых растёт сухой и светлый хвойный бор.

Silver Edelweiss природный и одновременно парфюмерный, утончённый, но полный таинственной силы, гурманский и глубокий бальзамический, простой и сложно скроенный. О нём не хочется много рассказывать — мне не передать этого свежего и сладкого запаха лесных эльфов. Отныне они пахнут для меня «Серебряным Эдельвейсом», и сам я им пахну тоже. Это восторг и абсолютный must try.

Подводя итоги, я хочу заострить внимание на двух важных вещах, которые по ходу обзора уже несколько раз проговорил. Aura of Kazakhstan не кажется мне брендом о человеке: он посвящён природе, земле. Большинство ароматов — пейзажные зарисовки, за которыми интересно наблюдать, но я пока не очень понимаю, как их носить, и нужно ли это вообще. В целом, это хорошая работа, концептуальная, выверенная и ровная. Особенно порадовала упаковка, выполненная на высоком уровне. The Legend of Tomyris и Silver Edelweiss — обязательная программа современной независимой парфюмерии, и я не шучу. А названия на английском языке — верный, обдуманный шаг для марки, которая может выйти как на международный рынок, так и продаваться в качестве сувенира из Казахстана.

Адрес бутика Aura of Kazakhstan: просп. Сакена Сейфуллина, 510А, Алматы, Казахстан.

Время работы: пн-пт с 10:00 до 19:00, сб-вс: 11:00 до 17:00.

Телефон: +7 (771) 412-11-44.