Волшебная химия формул запаха

Первый известный истории парфюмерии опыт использования синтетических продуктов датируется 1880 годом, когда Эме Герлен, сын основателя знаменитого Дома Guerlain, совершил безумный, с точки зрения современников, поступок: добавил в аромат Jicky ванилин и кумарин, полученные в результате химического синтеза. Но революции не произошло: несмотря на явное облегчение для парфюмеров, доля искусственных компонентов в ароматах не превышала 20% вплоть до середины 20 века. В современной парфюмерии ситуация выглядит абсолютной противоположной. И у каждого уважающего себя Дома существуют собственные секретные разработки – «душистые» молекулы. 

Надо признать, что «синтетика» ярче и определеннее передает конкретный запах, но в этом и состоит опасность. Стоит чуть переборщить – и чудесный аромат приобретает неприятное послевкусие, если не сказать больше. Молекула этилового мальтола (Maltol) широко применяется в пищевой промышленности в качестве усилителя вкуса, однако и парфюмерные композиции не обделены ее присутствием. До 90-х годов эта молекула, имитирующая запах сладкой ваты, выделялась из природного сырья. Химики добавили в нее «всего» один радикал, который многократно усилил эффектный запах. 

Этиловый мальтол не встречается в природе, он «дитя» лабораторного синтеза. В 1992 году парфюмер Olivier Cresp создал для бренда Thierry Mugler чудесный женский аромат Angel, воплотив в нем ангельскую суть с помощью трех искусственных компонентов. Смелое соединение этилового мальтола с двумя другими молекулами – гедионом (Hedione) и кумарином (Coumarin) дало удивительный эффект, непередаваемое сочетание возвышенности и чувственного обольщения.

«Собственный» запах молекул этилового мальтола – аромат сладкой ваты из детства – настолько интенсивен, что даже в мизерных количествах он явственно слышен в духах. А «виновница торжества» - одна «лишняя» углеводородная группа, которая и отличает синтетический продукт от природного соединения. 

Фиалка и ирис – очень красивые ноты, но их природные ингредиенты для парфюмерии стоят баснословных денег. Синтезированные молекулы, которые обеспечивают этот запах, близкородственные соединения под названиями ionones и irones. Их структура удивительно похожа, различие в добавлении и расположении метильной группы. С появлением второго поколения синтетических молекул началась современная парфюмерия. Три молекулы - ionones, irones, и methyl ionones – стали строительными блоками для многих ароматных соединений за более чем столетний период с момента их открытия. 

Все оттенки – пудровые, фиолетовые, фруктовые и прочие – результат перемещения двойной связи в нижней части молекулы. Проблема в том, что объемный, переливчатый запах фиалки, полученный от природного компонента, измельченного сухого корня ириса, поддерживается шестью вариациями молекулы. Но еще большее препятствие на пути натуральных парфюмеров – необходимость сушки этого корня в течение пяти лет после сбора урожая, что повышает его стоимость в геометрической прогрессии. Вот почему, если создателю аромата хочется добавить немного оттенков ириса или фиалки в композицию, не слишком выходя из бюджета, он обращается к синтетическим молекулам. 

Незаменимые свойства мускуса для парфюмерии поставили живое существо – кабаргу, источник драгоценного ингредиента, на грань исчезновения с лица земли. В 1979 году этот вид животных внесли в международную Красную книгу, поставив парфюмеров перед фактом – необходимы синтетические аналоги. Нельзя сказать, что химические заменители отсутствовали до критического момента. Еще в 1888 году был получен первый синтетический мускус. И, как это часто бывает с научными открытиями, он появился случайно. Химик Альберт Бауэр работал над совершенствованием тринитротолуола – основы взрывчатой смеси. Он добивался ускорения реакции, но в одном из вариантов ничего не взорвалось – кроме носа.

Новый класс синтетических молекул, названный нитромускусы, произвел революцию в парфюмерии, символом которой стал аромат Шанель №5. Эти ингредиенты значительно расширили горизонты парфюмерной продукции. Нитромускусы использовались не только в духах, они входили в состав мыла, моющих средств и освежителей воздуха вплоть до 1981 года, когда были запрещены из-за подозрения в нейротоксичности. К тому же эти молекулы очень чувствительны к свету, под действием солнечных лучей нитромускус разлагается, а духи приобретают неприятный запах. 

Современные изыскания химиков в области получения новых вариаций синтетического мускуса – секрет за семью печатями, поскольку за ними стоят деньги международных концернов. Но сомнений в существовании модифицированных молекул нет, как нет недостатка в постоянном появлении новых композиций с нотками мускуса на парфюмерном рынке. И уже есть новый класс «мускусных» молекул – история продолжается.