Шипр как жанр

Первоначально шипр — самоназвание аромата Франсуа Коти 1917 года (Chypre). В переводе с французского это топоним острова Кипр: его тенистые лесные чащи послужили источником вдохновения для парфюмера, который заключил во флакон и сухой землистый подлесок, и прозрачный, как стекло, воздух на рассвете дня, который пронизывают солнечные лучи, и небо Средиземноморья. В оригинальную формулу входила смесь эфирных масел цитрусовых, масло розы, жасмина, а базу составляли пачули и сандал. Однако центральный компонент «Шипра» — экстракт Evernia prunastri, мха, который растёт на стволе дуба и некоторых хвойных деревьев, пример блестящего биологического симбиоза. Работа Франсуа Коти произвела революцию в парфюмерном искусстве, и с тех пор каждая марка считает своим долгом выпустить свой шипр. В наши дни шипр — это имя нарицательное, название целого семейства ароматов, которые объединяет наличие классической шипровой структуры.

По-настоящему хорошим и запоминающимся аромат делает игра контрастов. Шипр же невозможен без неё: жёсткость конструкции заключается в постоянном напряжении между геспиридными верхними нотами и землистыми, бальзамическими, древесными (нужное подчеркнуть) нотами базы. Хороший шипр связывает эти компоненты воедино по принципу диалектического противоречия; отличный шипр натягивает между ними струну, которая «поёт», как линии электропередач на морозе. Вот почему в рейтингах «50/100/1000 лучших ароматов» большую долю составляют шипры — в отличие от восточных композиций и одеколонов игра контрастов для композиций этого направления является обязательным условием.

Из-за своей жёсткой конструкции и эффекта постоянного натяжения шипры производят на окружающих впечатление собранности и аккуратности и потому отлично вписываются в официальный стиль. Они способны эмоционально влиять и на самого носителя: о таких ароматах часто говорят, что они «заставляют держать спину». Обратная сторона заключается в том, что в продолжение ассоциативного ряда любителю шипров могут быть приписаны холодность, отстранённость и даже высокомерие. Например, за знаменитой «девятнадцатой Шанелью» (зелёным шипром) на англоязычных форумах прочно закрепилась слава boardroom bitch, т.е. «офисной стервы».

Начиная примерно со середины прошлого века аромахимия достигла таких высот, а ароматы стали такими сложносочинёнными, что шипр из обособленного жанра превратился в лейтмотив. Это популярная конструкция, на которую можно нанизывать любые дополнительные компоненты. Так появляются кожаные шипры (Bandit, Robert Piguet), восточные (Tiffany for Men, Tiffany & Co.), фруктовые (Mitsouko, Guerlain; New York Intense, Nicolaï). Эти ароматы совершенно не похожи друг на друга, но все они содержат шипровый конкорд с фирменным контрапунктом — неизменным контрастом света и тени.

За последние двадцать лет линия, отделяющая шипры от других семейств, ещё больше истончилась благодаря ограничениям International Fragrance Association (IFRA). Эта международная организация со штаб-квартирой в Брюсселе разрабатывает санитарные нормы в парфюмерии и косметике для стран ЕС. По мере того, как появляются новые исследования, которые выявляют аллергенные или канцерогенные свойства некоторых ингредиентов, IFRA вводит ограничения на их использование в парфюмерных композициях. От этих ограничений страдают все: парфюмеры, которым приходится перекраивать классические ароматы, компании, которые вынуждены открывать отдельные статьи бюджета под реформулировки, и потребители, которые не могут быть уверены в том, что следующий купленный ими флакон любимых духов будет радовать их так же сильно, как предыдущий. Больше всего от ограничений IFRA пострадали шипры и фужеры: дубовый мох, как оказалось, обладает сильными аллергенными свойствами, а эфирное масло бергамота имеет фотосенсибилизирующий эффект, т.е. повреждает кожу на прямом солнечном свете. По указанию организации производители духов были обязаны снизить концентрацию обоих ингредиентов в несколько раз, чтобы исключить риск вреда для здоровья. В итоге шипры и фужеры оказались лишены двух ключевых ингредиентов, на которых зиждется их структура. За два десятилетия парфюмеры научились заменять дубовый мох новыми синтетическими молекулами, которые имитируют запах Evernia prunastri без вреда для здоровья потребителя. Современные «носы» также используют пачули, ветивер и другие «землистые» ингредиенты, которые имитируют подлесок. Это с одной стороны расширяет палитру шипра, а с другой стирает границу между ним и фужером — ещё одним классическим парфюмерным семейством, которое имитирует атмосферу тенистого леса. Классический фужер содержит лаванду, дубовый мох, ваниль и бергамот, то есть отличается от эталонного шипра буквально на две ноты.

В сложившейся ситуации, когда фужерные и шипровые композиции оказались основательно разрушены (первые на 50%, вторые на 60-70%), разделение ароматов на эти категории представляется весьма условным. Субъективно отмечу, что фужерные композиции характеризуются бóльшим акцентом на свежесть и чистоту, им свойствен «эффект барбершопа». Их отличает ассоциация с крепко сбитой пеной для бритья, которую используют в классических цирюльнях. Шипры лишены этого свойства. Кроме того, структура шипра лучше сочетается с фруктовыми нюансами в верхних нотах и кожаными в базе, поэтому фруктовые и кожаные шипры встречаются чаще, чем фруктовые и кожаные фужеры.

***

Эталонные шипры для знакомства: Pour Monsieur (в концентрации eau de toilette), №19, Antæus, CHANEL; Mitsouko, Guerlain; Bandit, Robert Piguet; Aromatics Elixir, Clinique; Caleche, Hermès; Coriandre, Jean Couturier; Yvresse (Champagne), Yves Saint Laurent; Chyprissime, MUGLER Les Exceptions.