Путешествие по коллекции ароматов Essential Parfums

Французский нишевый бренд Essential Parfums появился на свет в 2018 году под предводительством Жеральдин Аршамбо (креативный директор и основатель), стартовав коллекцией из 5 ароматов, которая пополнилась позднее еще 2 композициями. В данный момент коллекция включает 7 композиций, каждая из которых обозначает автора-создателя и процент ввода ароматического сырья.

Идея с указанием парфюмера не нова, давайте вспомним Фредерика Маля, кто первым вывел имя парфюмера на этикетку, но на мой взгляд, очень правильная. Те, кто раньше оставался за кадром и создавал ароматы для крупного бренда, теперь предстает перед потребителем. Сегодня многие парфлюбители и парфманьяки знают своих героев-создателей композиций по именам, находят свой стиль и составляют подборки. Несмотря на принадлежность ароматов тем или иным брендам, парфюмерия стала более персонифицированной. Теперь не только покупают бренд, но и имя парфюмера привлекает к бренду. Ранее тайный мир парфюмерной кухни стал видимым, что и сделало революционный переворот в парфиндустрии. Мы видим синтез и синергию между художником-творцом и брендом.

Знать парфюмера и узнавать его творения - это словно знать творческий стиль и подчерк художника, особенности его цветопередачи, характер линий и многое другое; как знать стиль любимого композитора, слыша его характерные мелодические обороты и особенности голосоведения; будто видеть в строках рассказа, поэмы или повести любимого писателя или поэта.

Достаточно вводных слов, пора переходить к теме данного поста))

Бренд Essential Parfums в 2018 году вышел на рынок со стартовой коллекцией, которая включала в себя 5 ароматов: Mon Vetiver, Rose Magnetic, The Musc, Nice Bergamote и Orange X Santal.

В 2019 году коллекция пополнилась ароматом Divine Vanile, а в 2020 году – ароматом Bois Imperial.

Коллекция разнохарактерная и многогранная, пытающаяся охватить самые разные целевые аудитории и вкусы покупателей. Принадлежность ароматов к семействам и подсемействам полностью отражает предпочтения большей части целевой парфаудитории. Это немного уводит меня от понимания «нишевости» в сторону грамотно продуманного маркетинга и следования трендам, что само по себе несколько подрывает мое представление о нише («творим искусство вне трендов», «чистое искусство»). Прекрасно понимаю, что продавать ароматы как-то нужно, чтобы жить и быть на плаву, но это никак не отменяет «правил ниши». Отсюда делаю вывод: Essential Parfums – это подражание нише во многих смыслах. Как мы увидим дальше, описывая ароматы, коллекция почти вся «вторична» - каждый аромат что-то напоминает. При этом это «что-то» относится к хитам продаж. После этого у меня язык не поворачивается говорить слово «ниша». Но это исключительно мое мнение, которое не претендует на абсолютную истину.

Итак, начну обзор…

Nice Bergamote в исполнении Антуана Мезондьё (кстати, внука известного экзистенциалиста Альберта Камю) действительно выдался «nice».

В этом аромате читается подчерк Антуана: воздух, много воздуха, в котором парЯт главные ингредиенты. Мы можем узнать этот элегантный стиль по таким ароматам, как: Velvet Orchid и Shanghay Lily Tom Ford, Blackpapper CdG, Magnolia Nobile Acqua di Parma, Muguet Blanc и Rose velours Van Cleef & Arpels, более десятка ароматов для Etat Libre d'Orange и мн.др (в портфолио более 100 ароматов).

Nice Bergamote – это сочный, позитивный и искрящийся бергамот невесомый и плавающий в облаке нежной цветочности жасмина и иланга с теплым ветерком от бобов тонка. Цветы не приторные, а воздушные и осязаемые, словно вата. Аромат балансирует на грани минимализма: он прозрачный, понятный слушателю, не перегружен и не усложнен многогранными нюансами, но в то же время он целостный и завершенный. Это тот случай, гениальность сосредоточена в простоте.

По настроению аромат яркий, солнечный, свежий, позитивный, теплый и воздушный – это первые эпитеты, приходящие в голову при вдохе аромата.

Ольфакторно Nice Bergamote похож на Aqua Vitaе Francis Kurkdjian. Не копия, но очень созвучен.

Несмотря на унисексовое ориентирование скорее аромат ближе к феминности, чем к маскулинности. Очень органично будет звучать на юных девушках, подчеркивая свежесть, воздушность и романтичность.

Rose Magnetic от Софи Лаббе, известной своими романтичными и женственными композициями, такими как Parisienne YSL, Organza Givenchy, Tubereuse Mystique Bvlgary, The moon and I Floraiku и мн.др., выдался пленительно магнетичным.

Стартует аромат взрывом мятно-грейпфрутовой свежести, которая несколько минут оттеняет букет сладких роз. Словно завтрак с грейпфрутово-лимонным лимонадом и сэндвичем с вареньем из лепестков роз и личи на только собранном деревянном столе.

Турецкая роза, обладающая гераниевым нюансом, засахарена ванилью и бобами тонка с каплей этилмальтола (жженый сахар) в море гидеона, вносящего оттенок белоцветочности, ягодно-фруктовым оттенком личи и древесиной в базе.

Аромат в том же направлении, что и многие другие «хайповые» композиции про сахарную розу с личи: Atomic Rose Initio, Delina Parfums de Marly, Miss Charming Juliette has a gun и др. Стилистика и характерный аккорд «роза+личи+жасмин+ ваниль» легко читается и узнается. Как и говорилось в начале статьи – композиция качественно сделанная, но без собственного лица.

Mon Vetiver от Бруно Йовановича меня разочаровал. Я не узнал в этом аромате того Бруно Йовановича, которого знаю по Monsieur и Dries van Notten Frederic Malle, Rose Incense Amouage, Times Squere Masque Milano и пр. Да, Бруно также делал много ароматов для «низкого» люкса, создавая проходные композиции, но я надеялся в своих ожиданиях на лучшее. Такое ощущение, что у него нет стабильности в стиле – какие-то качели между «высоким» и «низким» классами. И Mon Vetiver попал в «низкий» класс.

Аромат стартует веткой ветивера, политой коктейлем из джина с лаймом, в котором замочили веточку сухой лаванды. Все это смешивается и замыливается, создавая ощущение 100500-ой базы люксового мужского аромата, посвященного барбершопной теме.

Сложно сказать на какой конкретно аромат похож Mon Vetiver, так как сразу на половину мужского люкса. В наибольшей схожести можно отметить Zizan Ormond Jayne, он с Mon Vetiver пересекается некоторым «химичным» аспектом.

Следует оговориться, так как я большой НЕ любитель барбершопных историй, я предвзят во мнении. Качество аромата замечательное: округлый, без выпирающих нот, развивается в динамике, но не мое от слова совсем. При всей моей любви к ветиверу я не люблю мыльную лаванду, а на моей коже Mon Vetiver превращается в откровенное мыло.

Абсолютно унисексовый профиль, органично будет звучать на мужчине и добавлять пикантности женскому образу.

Orange X Santal от Натали Грация-Сетто выдался ярким, сочным, осязаемым, элегантным и рафинированным, как, впрочем, большинство ароматов Натали Грации-Сетто. Мы можем вспомнить ту красоту ее стиля, рафинированность и тонкий баланс, которые проявились в Sweet Morphine и Love Shot от Ex Nihilo, Soleil Blanc Tom Ford, Fly Away из коллекции одеколонов Mugler, Radish Vetiver Comme des Garçons и мн.др.

Orange X Santal - простой, понятный, доступный для понимания и сохраняющий свое лицо несмотря на некоторую универсальность. Кстати, именно эта универсальность и является маркетинговым шагом, расширяющим целевую аудиторию потенциальных групп покупателей.

Яркий старт сочного горького апельсина, подчеркнутый пряным базиликом, с солоноватостью сандала, кипарисовой свежестью и легким нюансом мха создают картину расслабленности, манкости и умиротворенности. Аромат вызывающий доверие. На всем протяжении звучания слышен сандал и кипарис – они являются каркасом композиции. Транспарентность аромату придает амброксан и нюанс дубового мха, которые совместно с сандалом создают пленительный шлейф и желание уткнуться в грудь носителю.

Характерная фужерность отлично подчеркнет мужественность, но в то же время на женщинах Orange X Santal способен подчеркнуть харизму, необычность и загадочность. Несмотря на перекос в мужскую сторону, воспринимаю его как унисекс.

Divine Vanille от Оливье Пешё способен покорить тех, кто любит деликатную и не удушающую ваниль. Мы можем знать парфюмера и его стилистику по ароматам для Diptyque — L'Eau des Hesperides, L'Eau de L'Eau, Vetyverio, Tempo, Eau des Sens, для Lanvin горячо мной любимый Arpege Pour Homme, Soir d'Orient Sisley, Oud Vendom и Rose Hubris Ex Nihilo, много ароматов для H&M и пр.

Divine Vanille – второй фаворит у Essential parfums, после Nice Bergamote, который меня «зацепил» несмотря на традиционную уже похожесть на какие-то другие ароматы.

Аромат - ода ванили в нетривиальном и благородном обыгрывании. Ваниль окружена бобами тонка, дымным ладаном и пикантной корицей в нежном облаке османтуса, придающего легкий фруктовый нюанс, диффузного бензоина и пряного шалфея. Возникает интересный танец контрастов сладости и легкой дымчатости, бальзамичности и воздушности, пикантности и нежности. Композиция многогранна, переливается в динамике раскрытия. На разной по температуре кожи, условиях среды играет разными нюансами.

Невероятно красивый шлейф следует за носителем, хочется следовать и искать носителя в толпе.

Самый сложный и полнотелый аромат из всей линейки. По ольфакторному профилю Divine Vanille пересекается с новинкой Material от Amouage. Общим является аккорд (в разных балансах компонентов, но читаемый) «ваниль+бобы тонка+османтус+бензоин+пачули». Амуаж более бальзамичный, а Divine Vanille более сладкий с гурманским аспектом.

Вижу аромат как унисекс: отлично будет звучать на женщине, но и на мужчине также может быть органичным.

The Musc в исполнении Калис Беккер бесподобен. Думаю, про Калис Беккер можно не говорить, так как она известна большинством ароматов, созданных для Kilian. Знаменитой ее сделал один из самых продаваемых ароматов в мире - J’Adore от Dior. Также ее творческому гению принадлежат ароматы Jasmine Musk и Mandarino di Amalfi Tom Ford, Caftan YSL и пр. У Калис Беккер есть чутье на хиты, она не повторяется и всегда стабильна в качестве сборки композиций.

Качество композиции The Musc на высоте, чувствуется стиль мускусной линейки Tom Ford, над частью которой работала Беккер.

Воздушный и невесомый белый мускус с альдегидами и воском на пудровой деревяшестости с нюансами сока имбиря и обертоном лаванды. Нужно слушать! Описать воздушность, текучесть, струистость и интровертность не такая простая задача как оказалось))) Имбирь и воск – необычное нишевое сочетание.

Аромат свежести, чистоты, прозрачности. Мне кажется ароматы «про воздух» - самая сложная категория композиций, на которых можно устраивать экзамен парфюмерам и Беккер в приемной комиссии.

Несмотря на свою интровертность оставляет приятный шлейф на уровне порогового восприятия. Несмотря на распространенный профиль, аромат имеет свое собственное лицо.

Абсолютный унисексовый аромат родниковой чистоты, максимально политкорректный.

Bois Imperial от Квентина Биша, известного по La Fin Du Monde для ELDO, Fleur Narcotique, Venenum Kiss, French Affair и Cuir Celeste Ex Nihilo, Grain de Poudre и Blouse YSL и пр. Отмечу, что Квентин Биш один из моих любимых парфюмеров. Мне близка его эстетика, стиль, сочетание ингредиентов, композиционный баланс.

Bois Imperial - младший брат творения Биша для Марка Антуана Баруа Ганимеда. Если Ганимед больше про холодную минеральность, космический вакуум и стерильность (на фрагрантике я целую оду написал про Ганимеда, поэтому не буду повторяться), то Bois Imperial – про деревяшки, он более теплый и телесный. Ганимед в разы диффузнее и громче. В параллельном затесте одно распыление Ганимеда заполнило всю комнату и перебило три распыления Bois Imperial.

Стартует Bois Imperial миксом древесных компонентов, представленных ветивером, акигалавудом, синтетическими амбродеревяшками, в окружении пикантного базилика и перца. Основная нота, создающая каркас – акигалавуд, которая также является основой в Ганимеде – это и роднит эти два аромата. Амброценид придает легкий нюанс животности, перец – пикантности, а пачули – бархатистости.

Отдаленно Bois Imperial в нюансах раскрытия ассоциативно напоминает Grey Vetiver Tom Ford.

Абсолютный унисекс с благородной диффузией и политкорректностью.

Итак, подводя итог, для себя отмечу только три аромата: Nice Bergamote, Divine Vanile и The Musc. The Musc за нишевость звучания, а Nice Bergamote и Divine Vanile – за качество сборки.

Выбирая между Bois Imperial и Ганимедом выбор на все 100% будет в пользу Ганимеда за его в разы большую яркость.

А какие ароматы ваши любимые?