От ландыша до мускуса: моноароматы в люксовой и нишевой парфюмерии
Моноароматы стали явным и неожиданным трендом в элитной парфюмерии, который сохраняется уже не один год. Композиции с одним ярко выраженным аккордом — уда, розы, жасмина, ветивера или туберозы — выпускают многие бренды, как из нишевого сегмента, так и в "тяжёлом люксе". Как духи "одной ноты" прошли более, чем столетний путь, на полки парфюмерных магазинов, и как из массового сегмента перешли в элитный, рассуждает Анастасия Привалова.
С моноароматов, по сути, начиналась парфюмерия, какой мы её знаем сейчас. Восточные вельможи щедро поливали гостей розовой водой, аромат уда окутывал японские дома во время церемонии Кодо, а Людовик XIV не покидал спальни без щедрого облака флердоранжевого парфюма. Но со временем придворные парфюмеры научились создавать более сложные аромасмеси. Такой была, например, кельнская вода, известная всему миру как Eau de Cologne. Ее создал в 1709 году итальянец Иоганн Мария Фарина. Производство продолжается до сих пор, а рецепт хранится в тайне.
По-настоящему многогранные парфюмерные композиции появились у исторической марки Guerlain. Сын основателя этого Дома Эме Герлен первым разложил аромат на верхние, средние и базовые ноты, а также стал соединять натуральные и синтетические компоненты. С того момента парфюмерия стала многокомпонентной. Даже если в композиции акцентировалась отдельная нота, об этом не сообщалось в названии. Ароматы нарекали эфемерно, пафосно, лаконично, романтично — как угодно, только без намека на сырье. Пример тому — первые гендерно маркированные духи Voilette de Madame и Mouchoir de Monsieur от уже упомянутых выше Guerlain.
Более поздний пример — Diorissimo, созданные знаменитым парфюмером Эдмондом Рудницка для Кристиана Диора. Кутюрье обожал ландыши, исходя из суеверия, что они приносят удачу. Эти цветы были талисманом его Дома, зашивались «на удачу» в подолы платьев для дефиле, украшали шляпки, букеты, открытки, картины на стенах. Именно поэтому Диор мечтал о парфюме, благоухающем ландышами.
Во второй половине XX века солифлоры перекочевали в масс-маркет. Духи с нотой одного конкретного цветка можно было найти в портфолио Yves Rocher и L’Occitane, позже — у Demeter, The Body Shop и Monotheme. Отдельную нишу занял парфюмерный дом Fragоnаrd. Каждый из его ароматов — Jasmin, Muguet, Mimosa, Violette, Freеsia, Vetiver, Patchouli, Santal, Lavande — посвящен отдельной ноте.
Разумеется, не все такие ароматы содержат в композиции только одну ноту: часто ведущий аккорд, вынесенный в название, сопровождают древесные, гурманские, минеральные ноты. Отметим, что моноароматы так же, как и любые парфюмерные произведения, делятся на классы.
Их относят к той или иной группе, исходя из заданной темы композиции. Моноароматы бывают цитрусовые, древесные, цветочные, землистые, пряные, гурманские, смолистые, анималистичные и так далее. С Demeter мы решили немного похулиганить, придумали свои категории, из названия которых легко понять, что за ароматы в ней объединены: чайно-кондитерские (брауни, карамель, кленовый сироп, чай с грейпфрутом), алкогольно-коктейльные (мартини, самбука, бурбон, мохито), плодово-ягодные (клюква, голубика), повседневно-необычные (гроза, дождь, чистота), шокирующие (лобстер, похоронное бюро, плесень), цветочно-ботанические (бамбук, нарцисс, маргаритка)", – объясняют эксперты Demeter Fragrance Library.
Стремительный взлет нишевых брендов в середине нулевых побудил знаменитые парфюмерные Дома создать собственные элитарные линии. В основе каждой лежала определенная философия. Так, в случае с Les Exclusifs, Chanel, и La Collection Privée, Dior, ароматы отображали какие-то вехи в жизни и творчестве Великой Мадемуазель и Кристиана Диора. А вот Жан-Клод Эллена, создавая серию для бутиков Hermès, ценностей Дома не учитывал. Парфюмер вдохновлялся ольфактивными впечатлениями от странствий по миру. В Доме же Giorgio Armani пытались передать ароматы того или иного камня. Кстати, именно на флаконах Hermessence и Armani Privé неожиданно появились названия их ключевых ингредиентов. Больше никаких тайн: Eclat de Jasmin, Armani Privé; Rose Ikebana, Hermessence и другие не «интересничали», а открыто заявляли о своих приоритетных ингредиентах. Этой же философии последовали в Maison Guerlain, где каждый представитель гаммы L’Art et la Matière строится вокруг заданной ноты. В Acqua di Parma тогда появился Iris Nobile, также положивший начало успешной линии дорогих цветочных моноароматов.
Главной и давно ожидаемой сенсацией стала бутиковая коллекция Louis Vuitton. По признанию ее автора Жака Кавалье, работа заняла почти шесть лет, за которые было создано более 90 вариантов. «Я стремился, чтобы композиции, с одной стороны, перекликались с ценностями Дома, а с другой — были совершенно разными, как и их топ-компоненты», — признается парфюмер. Не во всех названиях ароматов прописана доминирующая нота, но она явно слышна в их флере. В Rose des Vents главенствует майская роза, в Turbulences — тубероза. Запах Dans la Peau (это устойчивое выражение переводится как «безумно влюбленный») логично строится вокруг животной ноты мускуса. Безусловно, помимо главного компонента, в этих творениях есть много других. Но они по задумке Кавалье «помогают нам узнать знакомые ароматы с новой, удивительной стороны».
Вся прелесть моноароматов в том, что вы можете их использовать самостоятельно и наслаждаться в течение дня флером ландыша, розы, шоколада или смешивать между собой (при условии, что у вас их несколько), создавая свою собственную многогранную композицию.
"Руководствоваться можно самыми разными принципами смешивания – это и чистая фантазия, и экспромт со стороны индивидуума, и базовые знания о сочетаниях, используемых в парфюмерии. Например, ярким, но коротким цитрусовым нотам можно продлить звучание гулкими, долгоиграющими нотами смол, а густую, пьянящую дамасскую розу освежить звонким черным перцем. Правда, не стоит нанесенную парфюмерную композицию растирать запястьями для ее лучшего звучания, эффект будет обратным", – рекомендуют эксперты Demeter Fragrance Library.