От ландыша до мускуса: моноароматы в люксовой и нишевой парфюмерии

Моноароматы стали явным и неожиданным трендом в элитной парфюмерии, который сохраняется уже не один год. ­Композиции с одним ярко выраженным аккордом — уда, розы, жасмина, ветивера или туберозы — выпускают многие бренды, как из нишевого сегмента, так и в "тяжёлом люксе". Как духи "одной ноты" прошли более, чем столетний путь, на полки парфюмерных магазинов, и как из массового сегмента ­перешли в элитный, рассуждает Анастасия Привалова.

С моноароматов, по сути, начиналась парфюмерия, какой мы её знаем сейчас. Восточные вельможи щедро поливали гостей розовой водой, аромат уда окутывал японские дома во время церемонии Кодо, а Людовик XIV не покидал спальни без щедрого облака флердоранжевого парфюма. Но со временем придворные парфюмеры научились создавать более сложные аромасмеси. Такой была, например, кельн­ская вода, известная всему миру как Eau de Cologne. Ее создал в 1709 году итальянец Иоганн Мария Фарина. Производство продолжается до сих пор, а рецепт хранится в тайне.

По-настоящему многогранные парфюмерные композиции появились у исторической марки Guerlain. Сын основателя этого Дома Эме Герлен первым разложил аромат на верхние, средние и базовые ноты, а также стал соединять натуральные и синтетические компоненты. С того момента парфюмерия стала многокомпонентной. Даже если в композиции акцентировалась отдельная нота, об этом не сообщалось в названии. Ароматы нарекали эфемерно, пафосно, лаконично, романтично — как угодно, только без намека на сырье. Пример тому — первые гендерно маркированные духи Voilette de Madame и Mouchoir de Monsieur от уже упомянутых выше Guerlain.

Более поздний пример — Diorissimo, созданные знаменитым парфюмером Эдмондом Рудницка для Кристиана Диора. Кутюрье обожал ландыши, исходя из суеверия, что они приносят удачу. Эти цветы были талисманом его Дома, зашивались «на удачу» в подолы платьев для дефиле, украшали шляпки, букеты, открытки, картины на стенах. Именно поэтому Диор мечтал о парфюме, благоухающем ландышами.

Во второй половине XX века солифлоры перекочевали в масс-маркет. Духи с нотой одного конкретного цветка можно было найти в портфолио Yves Rocher и L’Occitane, позже — у Demeter, The Body Shop и Monotheme. Отдельную нишу занял парфюмерный дом Fragоnаrd. Каждый из его ароматов — Jasmin, Muguet, Mimosa, Violette, Freеsia, Vetiver, Patchouli, Santal, Lavande — посвящен отдельной ноте.

Разумеется, не все такие ароматы содержат в композиции только одну ноту: часто ведущий аккорд, вынесенный в название, сопровождают древесные, гурманские, минеральные ноты. Отметим, что моноароматы так же, как и любые парфюмерные произведения, делятся на классы.

Их относят к той или иной группе, исходя из заданной темы композиции. Моноароматы бывают цитрусовые, древесные, цветочные, землистые, пряные, гурманские, смолистые, анималистичные и так далее. С Demeter ​мы решили немного похулиганить, придумали свои категории, из названия которых легко понять, что за ароматы в ней объединены: чайно-кондитерские (брауни, карамель, кленовый сироп, чай с грейпфрутом), алкогольно-коктейльные (мартини, самбука, бурбон, мохито), плодово-ягодные (клюква, голубика), повседневно-необычные (гроза, дождь, чистота), шокирующие (лобстер, похоронное бюро, плесень), цветочно-ботанические (бамбук, нарцисс, маргаритка)", – объясняют​ эксперты Demeter Fragrance Library.

Стремительный взлет нишевых брендов в середине нулевых побудил знаменитые парфюмерные Дома создать собственные элитарные линии. В основе каждой лежала определенная философия. Так, в случае с Les Exclusifs, Chanel, и La Collection Privée, Dior, ароматы отображали какие-то вехи в жизни и творчестве Великой Мадемуазель и Кристиана Диора. А вот Жан-Клод Эллена, создавая серию для бутиков Hermès, ценностей Дома не учитывал. Парфюмер вдохновлялся ольфактивными впечатлениями от странствий по миру. В Доме же Giorgio Armani пытались передать ароматы того или иного камня. Кстати, именно на флаконах Hermessence и Armani Privé неожиданно появились названия их ключевых ингредиентов. Больше никаких тайн: Eclat de Jasmin, Armani Privé; Rose Ikebana, Hermessence и другие не «интересничали», а открыто заявляли о своих приоритетных ингредиентах. Этой же философии последовали в Maison Guerlain, где каждый представитель гаммы L’Art et la Matière строится вокруг заданной ноты. В Acqua di Parma тогда появился Iris Nobile, также положивший начало успешной линии дорогих цветочных моноароматов.

Главной и давно ожидаемой сенсацией стала бутиковая коллекция Louis Vuitton. По признанию ее автора Жака Кавалье, работа заняла почти шесть лет, за которые было создано более 90 вариантов. «Я стремился, чтобы композиции, с одной стороны, перекликались с ценностями Дома, а с другой — были совершенно разными, как и их топ-компоненты», — признается парфюмер. Не во всех названиях ароматов прописана доминирующая нота, но она явно слышна в их флере. В Rose des Vents главенствует майская роза, в Turbulences — тубероза. Запах Dans la Peau (это устойчивое выражение переводится как «безумно влюбленный») логично строится вокруг животной ноты мускуса. Безусловно, помимо главного компонента, в этих творениях есть много других. Но они по задумке Кавалье «помогают нам узнать знакомые ароматы с новой, удивительной стороны».

Вся прелесть моноароматов в том, что вы можете их использовать самостоятельно и наслаждаться в течение дня флером ландыша, розы, шоколада или смешивать между собой (при условии, что у вас их несколько), создавая свою собственную многогранную композицию.

"Руководствоваться можно самыми разными принципами смешивания – это и чистая фантазия,​ и экспромт со стороны индивидуума​, и базовые знания о сочетаниях, используемых в парфюмерии. Например, ярким, но коротким цитрусовым нотам можно продлить звучание гулкими, долгоиграющими нотами смол, а густую, пьянящую дамасскую розу освежить звонким черным перцем. ​Правда, не стоит нанесенную ​парфюмерную композицию растирать запястьями для ее лучшего звучания, эффект будет обратным", – рекомендуют эксперты Demeter Fragrance Library.