От Древней Греции до перформанса: как парфюмерия стала искусством
Существует точка зрения, что парфюмерия развивается вместе с трендами визуального искусства и, подобно живописи, фотографии, скульптуре, перфоманс-арту, отображает социальные и культурные изменения. Говоря про приятные запахи, нужно учитывать контекст, ведь эмоциональное восприятие запаха зависит от культурных аспектов. В сегодняшнем эссе разбираем, как духи прошли путь от языческих ритуалов к contemporary art, и покажем это на примере коллабораций брендов и художников (и одного музея).
От ритуала к ольфакторному впечатлению: эволюция парфюмерного искусства
История благоухающих веществ отсылает к временам древних цивилизаций: Месопотамии и Древнего Египта. Тогда ароматная эссенция использовалась для проведения спиритуалистических ритуалов и церемоний. Само слово "парфюмерия" происходит от латинского perfum, что означает "сквозь дым", ведь для религиозных обрядов использовались жертвенные смолы.
В Античной Греции при создании ароматических средств особое внимание уделяли сосуду и нарисованному на нем сюжету. Древние греки сыграли решающую роль в развитии парфюмерии. Не ограничиваясь одними благовониями для воскурения, они выращивали различные растения (в том числе и выделяющие смолы) для создания ароматов и создавали первые духи для втирания в кожу. Кроме того, духи оказались на «модной волне»: этому помог новоявленный в Древней Греции интерес к гигиене (греческое слово, кстати, произошло от имени древнегреческой богини здоровья Гигиеи).
На одном из найденных в Аттике сосудов изображены лучники. Их белая одежда вызывает ассоциации с амазонками, которые в конце шестого века носили очень похожие наряды. По мнению искусствоведов, данное изображение — это реакция на экзотический аромат, содержащийся в древнегреческой вазе. Это тонкое восприятие запаха и его воплощение через визуальные средства было забыто в Западной Европе после упадка римского владычества. Понадобились века, чтобы вновь вернуть интерес европейцев к парфюмерному делу. Эпоха великих открытий и путешествия на Восток принесли в Европу ароматы пряностей, которые можно было добавлять в розовую или лавандовую воду.
В массовом сознании парфюмерия ассоциируется, в первую очередь, с Францией, но история её развития в этой стране началась значительно позже: только в XVII-XVIII веке. Римские завоеватели в начале первого тысячелетия уже имели ароматную пудру и ароматические масла, которыми смачивали лапы голубям, и птицы, летая, разбрызгивали ароматные вещества на головы патрициев во время оргий. К французам они пришли только в XIII веке: до этого церковь имела монополию на душистые вещества и строго наказывали тех, кто их использовал.
Когда парфюмерию начала использовать и аристократия, она перестала быть исключительно сакральной вещью и подала первые признаки искусства. Так она стала духами" — пишет наш колумнист Валерий Михалицын.
Аромат стал синонимом парфюмерной композиции, результатом работы парфюмера, сложной смесью душистых веществ и растворителей, подчиняющейся замыслу парфюмера и обладающей уникальными ольфакторными характеристиками.
В XVIII веке изготовление одеколонов, парфюмерных и туалетных вод было поставлено на промышленную основу. Появились новые технологии добычи спирта и ароматических веществ, перегонные кубы различных модификаций, парфюмерные фабрики появляются повсюду. В Париже их было 120, в Лондоне — 60. Парфюмерные фабрики появляются в столицах Германии, Испании, России и других государств. На производство парфюмерии работали целые города, а затем и районы. Города Грасс, Ницца и Канны — словно города-музеи, где все население было занято сбором лепестков роз, плодов и цветов апельсина, жасминовых деревьев, душистых цветов шалфея, лаванды.
В конце XIX столетия индустриальная революция спровоцировала массовое производство вещей на конвейерах. В это же время во Франции возникает уникальный стиль ар-нуво. На него повлияла восточная эстетика, также для него важен культ женщины. Плавные линии, которые использовали художники, были воплощением идеальной гармонии. Коммерческая часть работы одного из ярчайших представителей стиля модерн Альфонса Мухи была связана с рекламой косметических компаний. Для такого рода плакатов Муха разработал новый стиль, который впервые использовал на постере к опере "Гисмонда".
В 1900 году на парижской Всемирной выставке была представлена экспозиция, изменившая парфюмерную моду. Дизайнер и архитектор Эктор Гимар разработал для парфюмерного дома Франсуа Мийо стеклянную колбу — это был первый случай сотрудничества профессионального дизайна и парфюмерии.
В 1920-х преобладало общее желание покончить с традициями и быть современными. Как правило, при создании флаконов для духов художники черпали вдохновение в кубизме и геометрических формах. Например, простой квадратный флакон, разработанный для Chanel №5, отвечает духу конструктивизма. Задачи конструктивизма — минимизировать декоративные элементы, добиться чистой формальности. Как выдающееся произведение искусства начала XX века сегодня флакон Chanel № 5 выставлен в Музее современного искусства в Нью-Йорке.
Первые попытки интегрировать парфюмерию в искусство на теоретическом уровне принадлежат Эдмону Рудницка, автору ароматов Femme для Rochas и Diorella для Christian Dior. Именно он обратил внимание, что Парфюмер и теоретик Эдмон Рудницка обратил внимание, что запах, или обонятельное впечатление, — феномен сознания, вызванный действием определенного материала (натуральной эссенции или синтетического продукта). Рудницка предложил схему работы запаха: от возбуждения обонятельных рецепторов до культурной "расшифровки", выработки "ольфакторного послания", которое определяется влиянием истории, социальным контекстом, культурными ориентирами времени.
Похожий подход исповедует норвежская художница Сиссель Толаас, известная своими необычными проектами, считает, что 100% воспринятых запахов остается в вашей памяти спустя 3 месяца, в то время как только 20% сохранится от объема зрительной памяти. Она называет себя междисциплинарным профессионалом и коллекционирует запахи, в том числе не самые приятные: каменного угля, пачки банкнот, запаха изо рта человека, который только что выпил бокал редкого коллекционного вина. Например, для проекта The Smell of Fear — the Fear of Smell Толаас собрала пот нескольких человек, страдающих паническими атаками и, воссоздав его запахи в виде парфюма, предложила зрителям. Запах Второй мировой войны Сессиль тоже как-то создала: некоторым зрителям выставки, решившим познакомиться с ним, становилось физически плохо.
Проекты, основанные на взаимодействии искусства и парфюмерии, позволяют художникам выходить за рамки визуальности. Для проекта Smell полька Мартынка Вавжиняк изобразила "ароматный автопортрет" — работая вместе с ассистентом-химиком, ей удалось создать экстракты с запахом слез, волос и пота. Пример ещё одной коллаборации — выставка IP Project (2013), в рамках которой французский парфюмер Сесиль Зарокян работала вместе с иллюстратором Матье Апприу.
С какими художниками сотрудничают парфюмерные бренды?
Нишевые и люксовые марки всё чаще приглашают современных художников, скульпторов и промышленных дизайнеров к сотрудничеству: они создают уникальный облик аромата, придают ему больший вес и ценность.
Guerlain
Французский дом регулярно приглашает художников для оформления коллекционных изданий, причём каждый проект — заметный, амбициозный. Для создания лимитированного аромата Mon Guerlain Prestige Edition Guerlain заключили сотрудничество с Уильямом Амором: он украсил флакон розеткой из шёлковых цветов, которые с трудом отличишь от настоящих. Тунисский художник-каллиграф Inkman разработал уникальный флакон The Bee Bottle с арабской вязью.
А скульптор Томаш Либертины собрал единственный флакон Le Flacon aux Abeilles Le Jardin de la Reine с помощью... пчёл. Томас родился и вырос в Словакии, но живет и работает в Роттердаме. Он создает скульптуры из воска с помощью 60 000 пчел. Им уже удалось воспроизвести бюст Нефертити, «Брута» Микеланджело и множество амфор и кувшинов известных скульпторов. Воск — очень нежный, но одновременно — долговечный материал. При правильном уходе изделия из него могут храниться веками. Работая над созданием аромат Le Flacon aux Abeilles Le Jardin de la Reine он создал 3D-модель, которую позже собрали более 60 000 пчел.
Guerlain обращаются и к наследию XX века. Так, парфюмерный дом посвятил Анри Матиссу ароматы Le Flacon aux Abeilles и Jasmin Bonheur, украсив флаконы яркими растительными рисунками от Maison Matisse. В прошлом году бренд представил Musc Outreblanc, вдохновленный скульптурой Родена. Ещё один отмеченный в прессе проект — юбилейное издание L`Heure Bleue, задуманный как дань уважения культовому аромату и творчеству художника Ива Кляйна. К 110-летнему юбилею L`Heure Bleue Guerlain переосмыслили флакон Coeur Inversé, созданный Раймоном Герленом в 1912 году, в оттенке International Klein Blue (IKB). Этот глубокий и яркий ультрамариновый синий цвет был разработан в 1957 году Ивом Кляйном. С помощью химиков художник нашел специальное связующее вещество, которое при смешивании в очень малых количествах с порошкообразными пигментами позволяло сохранять их матовость и бархатистость.
Diptyque
Конкурировать с Guerlain в количестве коллабораций с людьми искусства могут только Diptyque. Вместе с художницей Аликс Валин бренд выпустил концептуальную новинку L`Eau Papier: композиция воплощает собой ощущение от чернил, нанесённых на белый лист бумаги. Othoniel Rosa — коллаборация с французским скульптором Жан-Мишелем Отоньелем. Его композиция посвящена оригинальной инсталляции «Роза Лувра», созданной в честь 30-летия Стеклянной пирамиды Лувра во дворе Наполеона. Иллюстраторы Уго Гаттони, Матьё Коссе и Люк Эдвард Холл оформляли лимитированные серии парфюмерных вод, свечей и диффузоров. Но, помимо парфюмерии, Diptyque представили и необычную коллаборацию с иллюстратором Пьером Мари — три пижамы-унисекс, украшенные разноцветными орнаментами и принтами.
Lalique и Джеймс Таррелл
Американский художник Джеймс Таррелл, известный своими световыми инсталляциями, представил два аромата в сотрудничестве с парфюмерным домом Lalique. Запуск не только знаменует первый шаг автора в парфюмерию, но и первый раз за его пятилетнюю карьеру, когда он создал работу в небольшом масштабе. Проект начался с того, что Таррелл разработал флаконы, которые отражают его увлечение египетскими пирамидами, формами ступ, встречающимися в азиатской архитектуре, и другими памятниками духовной культуры. В их дизайне свет также является важным компонентом. Сами флаконы изготавливаются вручную мастерами Lalique. Ароматы получили название Range Rider (в переводе — «Дальнобойщик») и Purple Sage («Фиолетовый шалфей»). Первый передает запах кожаных ботинок, шалфея, перца, амбры и цитрусовых. Purple Sage сочетает в себе ноты мандарина, грейпфрута и ревеня, создавая мускусно-фруктовый аромат.
Louis Vuitton и Яеи Кусама
Модный дом Louis Vuitton продолжает коллаборации с художниками, скульпторами, ювелирами и дизайнерами. Спустя 10 лет после первой коллаборации, французский бренд и японская художница Яёи Кусама снова объединились для создания капсульной коллекции. Это те же три аромата, что и в декабрьском выпуске 2022 года (Spell on You, L`Immensité и Attrape-Rêves), но с ярким графическим дизайном, вместо узнаваемого принта в горошек от Яеи Кусама. Новая коллекция сочетает в себе творчество Яёи Кусамы и мастерство Louis Vuitton. Знаковые вещи Дома приобретают новый облик, воплощая в себе мысли и творческий взгляд художницы: бесконечность точек, психоделические цветы, металлические детали. Три фирменных аромата модного дома радикально преобразились: модный дом и художница поместили их во флаконы с яркими принтами, изображающими насекомых, цветы, фантастических растений и животных, а также характерные для Кусамы изображения тыкв в мелкий горошек. К каждому изданию прилагается кожаный дорожный футляр.
Officine Universelle Buly и парижский Лувр
Перед пандемией в Лувре открылся сувенирный магазин Officine Universelle Buly, разработавших ароматы, свечи, открытки и другие изделия на базе восьми произведений из музейной коллекции. «Мону Лизу» превращать в парфюм не стали — зато в этом году появится ее VR-версия к 500-летию Леонардо да Винчи. В выборку же попали полотна «Задвижка» (1776–1779) Жана-Оноре Фрагонара, «Святой Иосиф-плотник» (1642) Жоржа де Латура, «Беседа в парке» (1745) Томаса Гейнсборо, написанные в начале XIX века «Купальщица Вальпинсона» и «Большая одалиска» Жана Огюста Доминика Энгра, а также несколько скульптур. В числе последних — древнегреческие Венера Милосская и Ника Самофракийская плюс самый поздний шедевр в парфюмерной коллекции, «Нимфа со скорпионом» Лоренцо Бартолини 1837 года.
Над ароматами работали несколько выдающихся носов: Доротея Пио взялась за Гейнсборо и переложила полотно эпохи рококо на ноты перечной мяты, бергамота и османских роз; Даниэле Рош-Андрие и Домитий Мишалон-Бертье доверили по картине Энгра. Первая превратила «Купальщицу» в композицию из апельсиновых цветов, лемонграсса, пачулей и ладана, вторая использовала ладан в мускусно-перечной «Одалиске». А скульптура Бартолини в руках Анник Менардо стала смесью гелиотропа, жасмина и мускуса.