Нос знает: выдающиеся парфюмеры нашего времени и их ароматы

Как у захватывающей книги или прекрасной мелодии, у каждого аромата есть автор. Пока легендарные носы создают крепко сбитые маркетинговые хиты и бесконечные фланкеры, на звёздный пьедестал взошло иное поколение парфюмеров: выдумщики, смельчаки, мечтатели. В этой статье мы расскажем о пяти талантливых парфюмерах современности, каждый из которых работает в сегменте люкса, ниши или артизанальной парфюмерии.

Антуан Ли

Инди-парфюмер родом из французского Страсбурга с детства увлекается ароматами. В школе он с особым усердием изучал химию, превосходя своих одноклассников. В 1986 году его не приняли в престижную школу парфюмеров ISIPCA в Версале, но это не сокрушило Ли, и он стал студентом компании Roure в Грассе, где с первого же собеседования заметили его необычайный талант. По пути своего творческого развития, Ли работал ассистентом арт-директора в Givaudan Perfumery School у Жака Гишара, затем перешел из одной большой парфюмерной компании в другую и стал старшим парфюмером в Givaudan. Четыре года назад он перешел к другому конкуренту — компании Takasago.

Ли мастерски играет на контрастах: его парфюмы могут быть как коммерчески успешными и популярными, так и уникальными и мистическими. Он способен воплотить в жизнь любую идею. Такие ароматы, как Wonderwood, 888 и Pharrell Williams Girl для Comme des Garcons, Red MA для Blood Concept, Black и White для Puredistance, а также несколько композиций для État Libre d’Orange и Nu_Be, выделяются даже среди самых смелых работ парфюмера. Современному парфюмеру необходимо улавливать мельчайшие изменения ветра, и Ли — именно такой мастер. Он умеет удовлетворить потребности как широкой аудитории, так и небольшой группы поклонников "ниши в нише". Он с уважением относится к прошлому, но всегда направлен в будущее.

Бертран Дюшофур

Выдающийся ольфакторный художник современности сравнивает свои работы с картинами Фрэнсиса Бэкона. В его душистых полотнах можно уловить те же выразительность и новаторство, которые присущи британскому художнику. Вместо традиционных нот розы и бергамота, Дюшофур предпочитает использовать синтетические аккорды тропических фруктов, ветивера, ревеня, ладана, конопли и кожи. До 2008 года Дюшофур работал в парфюмерной компании Créations Aromatiques (Symrise), где он занимался разработкой концепций и формул, а помешивали их за него ассистенты. Перейдя в L'Artisan Parfumeur, он получил доступ к сырью и лаборатории, вернувшись к своим корням. Это сотрудничество длиной в 18 лет (с перерывами) привело к созданию около тридцати композиций (таких, как папирусно-манговый Timbuktu, пудровый Dzhongkha, серия Mon Numero и другие), и это еще не считая индивидуальных заказов.

Сотрудничество Дюшофура с L'Artisan Parfumeur продолжительное, но открытое: обе стороны имеют другие партнеры. Дюшофур работает с такими брендами, как Penhaligon’s, The Different Company, Acqua di Parma, Eau d’Italie. Особенно он гордится своим ароматом Sienne l'Hiver для Eau d’Italie, который создан для зимней Тосканы и содержит ноты копченой ветчины, крови и трюфелей, смешанные с землей. Кристиан Астюгювьей, арт-директор парфюмерного направления Comme des Garcons, помог Дюшофуру освободиться от предрассудков и поддержал его в создании аромата Calamus в Series 1: Leaves. Главная нота аира, напоминающая по запаху илистое дно, может показаться невыносимой самому Дюшофуру, но она нашла своих поклонников среди ценителей авангардного бренда и храброго парфюмера.

Оливер Вальверде

Оливер Вальверде – "непрофессиональный" парфюмер в традиционном смысле. Его талант очаровал многих и даже добрался до России. Для Оливера, парфюмера-самоучки, гика и любимца гиков, аромат – не химия, а нечто сродни средневековой алхимии, не готовые формулы, а эксперименты.

Меня вдохновляют природа, цвета, дадаизм, абстракция, синестезия, космос, лаборатории, психология, авангард, графический дизайн, 3D, музыка, анимационный дизайн, люди, кино, любовь, наука, драгоценное и редкое природное сырьё и необычные молекулы" — говорит парфюмер.

Вальверде родился в маленьком испанском городке Хаэн. Наблюдая за работой своего отца-скульптора, Оливер понял, что терпение, труд и ручная работа – залог совершенства. Вокруг студии окружали его апельсины и фиги, жасмин и розы. Смешиваясь с запахом мраморной пыли, они превращались в необыкновенные и незабываемые композиции. Собственно, такие и создает Оливер теперь уже в Мадриде. И делает он это лично: от создания формул до отправки парфюмов в магазины. Три года назад основатель Oliver & Co. объявил о ребрендинге собственной парфюмерной марки. Она получила другое название — Avant-Garden Lab — а также концепцию, логотип, дизайн флаконов и упаковки.

Франсис Кюркджян

Франсис — не самый молодой парфюмер из нашей подборки, но его фамилия у всех на слуху. Он родился 54 года назад в Париже в семье армянских эмигрантов. В 14 он сообщил родителям, что хочет стать парфюмером. Родители вздохнули с облегчением: до этого сын собирался посвятить себя балету. Отучившись в лучших школах ISIPCA и Quest, в 25 лет Куркджан уже создал свой первый хит — Le Mâle от Jean Paul Gaultier. Стало ясно: выбор профессии ошибкой не оказался. В 2009 был Кюркджян стал Кавалером ордена искусств и литературы за особые заслуги в сфере парфюмерии и открыл свой бизнес Maison Francis Kurkdjian. Несмотря на разгар экономического кризиса (наоборот, вопреки ему), выпустил сразу пять ароматов: Aqua Universalis, A Piece of Me, Lumière Noire, Cologne Pour le Matin и Cologne Pour le Soir. Все чистые, изысканные, неоклассические и вневременные. Сейчас на счету Франсиса порядка 60 ароматов (не считая тех, что он делает на заказ и продолжает делать для других брендов, среди которых Carven, Roger & Gallet, Yves Rocher), ароматизированные стиральные порошки, мыльные пузыри, фонтаны, браслеты. А два года назад он стал штатным парфюмером Dior — и, возможно, даже это ещё не самая вершина его карьеры.

Квентин Биш

Молодой парфюмер понял, что парфюмерия станет частью его жизни еще в детстве. Однако творческий путь Квентина начался с увлечения музыкой и театром. Он 5 лет руководил профессиональной театральной труппой, а также сочинял музыку. Вскоре к нему пришло осознание, что он не использует свой главный талант. Он бросил все и переехал в Грасс, чтобы изучать парфюмерию. Квентин написал письмо директору школы Givaudan Жану Гишару и, после двух собеседований, между которыми прошел один год, стал учеником одной из самых престижных парфюмерных школ мира. Все так же не имея при этом специального химического образования. В промежутке между двумя собеседованиями Биш не терял времени и благодаря знакомству с парфюмером Мишелем Альмераком получил возможность поработать помощником парфюмера в компании Robertet в Грассе. За этот год он узнал много нового, важного и интересного, что сформировало определенную базу для его последующей учебы в Givaudan. Так, Квентин прошел трехгодичный курс обучения в школе, блестяще сдал выпускной экзамен и сейчас занимает в компании должность парфюмера-создателя духов.